Hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Üdv!
Segítségeteket szeretném kérni.....
Épp most adtam el a motorom és nem tudom eldönteni, hogy mit vegyek helyette......
Suzuki gsxr 1000 érdekelne 2004 től 2007 -ig
de nem igazán tudom menyik lenne a legjobb választás melyik a jobb széria (megbízhatóság szempontjából?
Vagy a másik megoldás r1 2005 től 2007 ig ?
Segítségeteket szeretném kérni.....
Épp most adtam el a motorom és nem tudom eldönteni, hogy mit vegyek helyette......
Suzuki gsxr 1000 érdekelne 2004 től 2007 -ig
de nem igazán tudom menyik lenne a legjobb választás melyik a jobb széria (megbízhatóság szempontjából?
Vagy a másik megoldás r1 2005 től 2007 ig ?
A melegedéstől ne félj a saját hőleadása ilyen kis teljesitménynél bőven elég a 7812T nek.De még a sima műa tokban is birná az alapkivitel.
De azt is megpróbálhatod,hogy a feszbemenetet söntölöd a testre egy 330 pF kerámiakondenzátorral,valamint szintén párhuzamosan egy 1000mikroF elektrolittal.Ez simit,a kerámia meg a nagyfrekv.zavartól véd.
De azt is megpróbálhatod,hogy a feszbemenetet söntölöd a testre egy 330 pF kerámiakondenzátorral,valamint szintén párhuzamosan egy 1000mikroF elektrolittal.Ez simit,a kerámia meg a nagyfrekv.zavartól véd.
Azért értékelem, hogy segíteni próbálsz.. köszi
Igen van akkuja. én még nem láttam olyan eredeti motort ami nem akkus de a km órája eredetileg digitális lenne..
Mi köze van az akkunak, hogy a starter motort be indítja-e vagy nem? Gondolhatod, hogy belevaló gyári méretű akku van benne az eredeti 3Ah. Max. 1-el nagyobb tehető bele ami 4Ah-s. És az 1 újnyival magasabb, de ennél nagyobb fizikai méretű és semerre sem növekvő méretű férne csakk bele nagyobb A-al. bármelyik irányban nagyob fizikai mérete az akkunak már nem fér el az ülés alá.
Ha még nem írtam, ez egy YAMAHA TZR50 / MBK X-POWER! lehet választani kinek melyik elnevezés tetszik. 2003-tól gyártot formájú 2004-egy gyártott, és 2005 okt. ben első forgalmis 6 fokozatú váltós vízhűtéses smkp.
Az ellenáló katona az a 100 ohm az nem 100 ohm, csak 10 omh x 10 a 0-dikon amit te 100-nak látsz, de egyébként 12 ohm x 10 a 0-dikon.
Az akku mindig benne van a motorban, mikor legalább bekapcsolva van a műszerfal. (berúgókar nincs rajta.) nincs is szükség rá. ha nem indul indítóval, könyedén betolható, hamar beindul kb. 2 méter tolás után.
még ismerkedem csak az elektronikával, de ennyit azért tudok már, hogy kell leolvasni egy SMD értéket egy ellenzékről (ellenálló) :D (As Google fordító..)
Mi köze van az akkunak, hogy a starter motort be indítja-e vagy nem? Gondolhatod, hogy belevaló gyári méretű akku van benne az eredeti 3Ah. Max. 1-el nagyobb tehető bele ami 4Ah-s. És az 1 újnyival magasabb, de ennél nagyobb fizikai méretű és semerre sem növekvő méretű férne csakk bele nagyobb A-al. bármelyik irányban nagyob fizikai mérete az akkunak már nem fér el az ülés alá.
Ha még nem írtam, ez egy YAMAHA TZR50 / MBK X-POWER! lehet választani kinek melyik elnevezés tetszik. 2003-tól gyártot formájú 2004-egy gyártott, és 2005 okt. ben első forgalmis 6 fokozatú váltós vízhűtéses smkp.
Az ellenáló katona az a 100 ohm az nem 100 ohm, csak 10 omh x 10 a 0-dikon amit te 100-nak látsz, de egyébként 12 ohm x 10 a 0-dikon.
Az akku mindig benne van a motorban, mikor legalább bekapcsolva van a műszerfal. (berúgókar nincs rajta.) nincs is szükség rá. ha nem indul indítóval, könyedén betolható, hamar beindul kb. 2 méter tolás után.
még ismerkedem csak az elektronikával, de ennyit azért tudok már, hogy kell leolvasni egy SMD értéket egy ellenzékről (ellenálló) :D (As Google fordító..)
egy unipoláris IC, hall senzorban (hasonlított tokozásban az eredetire csak más felirattal.) a TLE 4905G datasheetjében
120R és 4.7 nF kondik voltak.. én is 120-ast tettem bele és szerintem bár pont nem ltszik mert ott éget ki középen, hofy az nem nulla hanem 2-es. amiért meg elszál az azért mert a teljesítménye (W) túl kicsi, és már a magas teljesítményt nem képes elviselni
120R és 4.7 nF kondik voltak.. én is 120-ast tettem bele és szerintem bár pont nem ltszik mert ott éget ki középen, hofy az nem nulla hanem 2-es. amiért meg elszál az azért mert a teljesítménye (W) túl kicsi, és már a magas teljesítményt nem képes elviselni
Én úgy gondoltam ezt, hogy van a 12 V kimenet az IC-n, és a elko kondi(kat) arra tenném, a kóbór áramot megfogja az ic mert nem enged ki nagyobb feszt mint 12V-ot. így hiába is lenne eltévedt áram, 24V-ot úgysem kap az IC mivel az akku is 12V-os vagis kb 14.2 V körül lehet az akkuban is a feszültség töltéskor.
Kipróbálni még egy darabig nem tudom mert a éppem most nem nálam parkol...
De ja jól gondolom, akkor az iC "in" lába kapja a magasabb mint 12V-ot, a föld az "föld" nincs mit szépíteni, és a kimeneten megy tovább a 12 stabilizált fesz. ami megy egy kondiba (ha mégis valahol alá csökkenne a 12V-nál ez adja az alaszony fesz stabilitását, mert ugye azért kell neki a 12V, és az IC azt nem emeli fel magasabra ha alacsony a fesz csak leszed a magasból. De az IC-t nem kéne hűteni? bordával?
Mindezt egy igényes kis dobozkába felszerelni, vízállóra vazetőmentesre burkolatot megépíteni, felrögzíteni...összekötni... (nyugodtan mond ha valamit nem jól értelmezek)
Kipróbálni még egy darabig nem tudom mert a éppem most nem nálam parkol...
De ja jól gondolom, akkor az iC "in" lába kapja a magasabb mint 12V-ot, a föld az "föld" nincs mit szépíteni, és a kimeneten megy tovább a 12 stabilizált fesz. ami megy egy kondiba (ha mégis valahol alá csökkenne a 12V-nál ez adja az alaszony fesz stabilitását, mert ugye azért kell neki a 12V, és az IC azt nem emeli fel magasabra ha alacsony a fesz csak leszed a magasból. De az IC-t nem kéne hűteni? bordával?
Mindezt egy igényes kis dobozkába felszerelni, vízállóra vazetőmentesre burkolatot megépíteni, felrögzíteni...összekötni... (nyugodtan mond ha valamit nem jól értelmezek)
Én azt a 100 ohm-ot megnövelném 200-500 ohm-ra. De egyébként jó ötlet a bemenő fesz stabilizálása is. Gyárilag van ebben a motorban akkumulátor? Ha van benne akku, akkor az működik is és meg tudja tekerni az önindítót? Az akku hiánya miatt a töltésből jöhetnek olyan tűimpulzusok, amik a hall elemet tönkreteszik. Ezután persze az ellenállás is megszakad.
Köss be a bemeneti fesz és a test közé egy 7809 stab kockát v. 7812 est ha gondolod,fillérekért van már,rajzokat találsz róluk a neten szüréssel v anélkül is.A lényeg hogy mérj rá egy digi műszerrel váltófeszmérő módban a bemenetre nincs e ott kóbor jel,bár csak oszcilloszkóp tudná lehet kimutatni.A váltófesznél ugye a kondik rövidzárt jelentenek ezért le is éghet.
igen, és is ilyesmire gondoltam, de ezt a váltakozást mi okozza? mi mehetet tönkre ha addig a 12923 km.-ig jó volt?
Én azt csinálnám, hogy egy egyen fesz. szabályzóval, potival és valami kondikkal bestabilizálnám, (illetve egy diodával meg, hogy viszza ne folyon, az elekrtony.. )hogy 12.5 felett ne adjon ki feszültséget a km jeladó felé. Mert akkor már ugye az tönkretenné a következő elektronikát is, viszont a kondikkal meg a feltöltödéstől lehet stabil a bemeneti jel a jeladóba. Kimenet meg úgyis 5V és 6.5V körül van. amikor az jelzi a km kijelzőn a speedo értékét.
Én azt csinálnám, hogy egy egyen fesz. szabályzóval, potival és valami kondikkal bestabilizálnám, (illetve egy diodával meg, hogy viszza ne folyon, az elekrtony.. )hogy 12.5 felett ne adjon ki feszültséget a km jeladó felé. Mert akkor már ugye az tönkretenné a következő elektronikát is, viszont a kondikkal meg a feltöltödéstől lehet stabil a bemeneti jel a jeladóba. Kimenet meg úgyis 5V és 6.5V körül van. amikor az jelzi a km kijelzőn a speedo értékét.
Motorolaj az a, JASO FB, JASO FC, JASO FD... (2T esetében így jelölik...)
Ha rendesen elolvasod, akkor érted is.
Motorolajról írtam amikor szarul ment a gép, és cseréltem akkor fasz'n gurult gond néklül.
Motorolajok MOL dymanic moto 2T és a Midland Synqron 2T amikről írtam mindkettő JASO FD, és ISO- L-EGD. Ezek jók voltakteli gázzal tudtam menni velük... 200km es szakaszon gond nélkül
Itt Motorolajnál leírtam a SHELL VSX 2T-t hogy ezzel szar volt ahogy ment a motor, és ez egy JASO FC kategória olaj ami "kell" a motorba a leírása szerint és ami már nincs leírva, hogy szarul megy tőle a gép.
Váltó olaj amit ajánlottam az pedig:
A váltóolaj az a Midland SAE10w40 - API SM/SL/.... ez az amitől nem csúszott meg és nem ragadt be a váltó, de korébbi olajjal az előfordult amit viszont nem írtam, hogy az mi volt. Mivel a Kedves szakértő YAMAHA szakszervíz öntörtte bele. Mikor én lecseréltem azt már tudtam mit yeszek bele...
Magyarországi környezettben a 10w50 nem indokolt felhasználású motorok és autók esetében.
Félszintetikus 4 ütemű motorkerékpár olaj. Speciális formula 4 ütemű motorkerékpárokhoz és go-cartokhoz. Válogatott adalékok és teljesen szintetikus vegyületek biztosítják a megbízható teljesítményt és működést.
4. ütemű 10W-40 félszintetikus mkp. olaj 1L (Motorkerékpár olajok)
SAE 10W-40
Jellemzők:
Könnyű problémamentes hidegindítás
Maximális védelem a magas hőmérsékleti üzemeléskor
Kiemelkedően jó csapágyvédelmet biztosít
Minimalizálja a habképződést magas fordulaton
Biztosítja a dugattyú védelmét a bemaródások ellen
Minimális vezérműtengely és szelepkopás
Ellenáll a magas hőmérséklet okozta hígulásnak
Hatékonyabbá teszi a kompressziót
Csökkenti, vagy megszünteti a kuplung kopogását.
Az nem stimmel, hogy összekevered a kettőt.
Ha elolvasod az olaj leírását akkor onnan is megtudod hogy váltó olaj de ezt neked bemásoltam.
Motorolajnak nincs SAE osztálya. Olvasd el a Roil Gold surlódáscsökkentő és olajok jellemzői tulajdonságai stb. weboldalon legalább az olajokról lévő szakértői leírást. Hokat megtudhatsz belőle mitől oljan azaz olaj amit nem szabad használni mert van még jócskán elavult olaj a boltokban... Én tudatlanul rengetegen tönik mindenféle járművekbe csak mert olaj az olaj mit számít jóü az olcsóbb is..
Hát nagyon nem mindegy milyen olaj az az olaj!
Folyamatban van egy olaj összehasonlító táblázat készítése ami márkákat kategória és teljesítmény szinten hasonlít össze majd felhasználási szélsőséges tartomány listája is megjelenítésre kerül... Minden adat az olajgyártók specifikációi és minősítő adatlapja szerinti értékek alapján kerülnek összehasonlításra.
Egyenlőre még nincs fent az oldalon a Molorkerékpár olajok vannak adatbázisba gyűjtve a MOL , és a Midland olajak, de ahogy időm engedi úgy kerülnek begyűjtésre a többi olajok is. összehasonlításra csak azon olajak lehetségesek, ahol a migőségi kategóriájuk azonos szabványjelzésű. Eltérő jelzésű, és egyedi teljesítmény értéket használó olajgyártók olajai kimaradnak érthető módon az összehasonlító listából, ugyanakkor lehetséges, hogy felkerül külön mint nem összehasonlíthtó kategóriás olajok ként.
Ha rendesen elolvasod, akkor érted is.
Motorolajról írtam amikor szarul ment a gép, és cseréltem akkor fasz'n gurult gond néklül.
Motorolajok MOL dymanic moto 2T és a Midland Synqron 2T amikről írtam mindkettő JASO FD, és ISO- L-EGD. Ezek jók voltakteli gázzal tudtam menni velük... 200km es szakaszon gond nélkül
Itt Motorolajnál leírtam a SHELL VSX 2T-t hogy ezzel szar volt ahogy ment a motor, és ez egy JASO FC kategória olaj ami "kell" a motorba a leírása szerint és ami már nincs leírva, hogy szarul megy tőle a gép.
Váltó olaj amit ajánlottam az pedig:
A váltóolaj az a Midland SAE10w40 - API SM/SL/.... ez az amitől nem csúszott meg és nem ragadt be a váltó, de korébbi olajjal az előfordult amit viszont nem írtam, hogy az mi volt. Mivel a Kedves szakértő YAMAHA szakszervíz öntörtte bele. Mikor én lecseréltem azt már tudtam mit yeszek bele...
Magyarországi környezettben a 10w50 nem indokolt felhasználású motorok és autók esetében.
Félszintetikus 4 ütemű motorkerékpár olaj. Speciális formula 4 ütemű motorkerékpárokhoz és go-cartokhoz. Válogatott adalékok és teljesen szintetikus vegyületek biztosítják a megbízható teljesítményt és működést.
4. ütemű 10W-40 félszintetikus mkp. olaj 1L (Motorkerékpár olajok)
SAE 10W-40
Jellemzők:
Könnyű problémamentes hidegindítás
Maximális védelem a magas hőmérsékleti üzemeléskor
Kiemelkedően jó csapágyvédelmet biztosít
Minimalizálja a habképződést magas fordulaton
Biztosítja a dugattyú védelmét a bemaródások ellen
Minimális vezérműtengely és szelepkopás
Ellenáll a magas hőmérséklet okozta hígulásnak
Hatékonyabbá teszi a kompressziót
Csökkenti, vagy megszünteti a kuplung kopogását.
Az nem stimmel, hogy összekevered a kettőt.
Ha elolvasod az olaj leírását akkor onnan is megtudod hogy váltó olaj de ezt neked bemásoltam.
Motorolajnak nincs SAE osztálya. Olvasd el a Roil Gold surlódáscsökkentő és olajok jellemzői tulajdonságai stb. weboldalon legalább az olajokról lévő szakértői leírást. Hokat megtudhatsz belőle mitől oljan azaz olaj amit nem szabad használni mert van még jócskán elavult olaj a boltokban... Én tudatlanul rengetegen tönik mindenféle járművekbe csak mert olaj az olaj mit számít jóü az olcsóbb is..
Hát nagyon nem mindegy milyen olaj az az olaj!
Folyamatban van egy olaj összehasonlító táblázat készítése ami márkákat kategória és teljesítmény szinten hasonlít össze majd felhasználási szélsőséges tartomány listája is megjelenítésre kerül... Minden adat az olajgyártók specifikációi és minősítő adatlapja szerinti értékek alapján kerülnek összehasonlításra.
Egyenlőre még nincs fent az oldalon a Molorkerékpár olajok vannak adatbázisba gyűjtve a MOL , és a Midland olajak, de ahogy időm engedi úgy kerülnek begyűjtésre a többi olajok is. összehasonlításra csak azon olajak lehetségesek, ahol a migőségi kategóriájuk azonos szabványjelzésű. Eltérő jelzésű, és egyedi teljesítmény értéket használó olajgyártók olajai kimaradnak érthető módon az összehasonlító listából, ugyanakkor lehetséges, hogy felkerül külön mint nem összehasonlíthtó kategóriás olajok ként.
Ne haragudj,nem keveredik rá váltakozó feszültség ?Akár indukció folytán is?Mérj rá,vagy diódán keresztűl csatlakoztass szűrt egyenfeszt,mert mintha erre utalna a jelenség.
A gyári ajánlott olaj az mikor volt allkalmam tesztelni, mert 200 km-et mentem le Szoboszlóra, és végig szopás volt az út. visszafele az említett MOL olajjal mentem, és végig teli gázon tudtam menni, nem volt semmi gépállítás elötte csak az olaj volt más. A másik olajjal ami JASO FC a motorba "való" teli gázon nem akart menni, mindig visszaesett a fordulat, 9500-ról 6000-7500 közé és mikor itt erőre kapott a motor, akkor tudtam menni, majd kis idő múlva megint visszaesett a fordulat.. és ez ment egészen addig míg inkább 8000-es fordulaton nem mentem vele amikoris meguntam a szivatást... Azt úgy azért bírta. a maradék távon.. Mikor ez a nagyobb táv meglett, és kiderült milyen az az olaj, azóta csak ezt a két olajat használom ami bevált (MOL, és a MIdlandtól amit már írtam).
Most kétütemű váltós motor blokkjában lévő olajról beszélsz?
Szerintem itt valami nem stimmel...
Nem hiszem, hogy egy kétüteműnél ennyit számítana fordulatszámban a blokkban lévő olaj.
Most kétütemű váltós motor blokkjában lévő olajról beszélsz?
Szerintem itt valami nem stimmel...
Nem hiszem, hogy egy kétüteműnél ennyit számítana fordulatszámban a blokkban lévő olaj.
Hatso lanckerek? Lyukkor :42, osztokor 60... Minimum 46 fogas... Fenykepet kernek...
Helosztok
Lenne eladó alkatrészeim vagy csere is érdekel mondo mik vannak!
:MZ/ETZ/ROMET/SIMSON!PUCH/JAWA/BABETTA/TOMOS/DERBI VAMOS/CAGIVA
Gumik:Motor:Kroszz,Enduro,Sport,Robogó,Tereprobogó
Autó:Ahoz van minden féle akármien Peres! több ezer gumi van
Eladóm vagy cserélem őket cuccokra mond mid van és megbeszéljük!
Email:nononono@citromail.hu
Tel:06308346400
Kösz
Lenne eladó alkatrészeim vagy csere is érdekel mondo mik vannak!
:MZ/ETZ/ROMET/SIMSON!PUCH/JAWA/BABETTA/TOMOS/DERBI VAMOS/CAGIVA
Gumik:Motor:Kroszz,Enduro,Sport,Robogó,Tereprobogó
Autó:Ahoz van minden féle akármien Peres! több ezer gumi van
Eladóm vagy cserélem őket cuccokra mond mid van és megbeszéljük!
Email:nononono@citromail.hu
Tel:06308346400
Kösz
Elektromos kérdés hozzáértőknek!
Minek a forrása lehet az a gond, hogy TZR50 2003-tól gyártott smkp, km jeladója mindig tönkremegy? Digitális km órához... ( a km óra az jó a műszerfalban, mert a fekete és kék vezetékek érintgetésével muta sebességet a kijelző., De nem tudom melyik alkatrész hibája a motoron az, hogy a Piros vezetéken lévő áram tönkreteszi a nyákon az alkatrészeket... (műszerfalból lévő vezetékek mennek be a jeladóhoz.
Belekerül az új gyári szett, ami nagyon drága, és az is tönkremegy hamar. egyik ismerősömé 1 km út után tönkrement és ez neki már a 3.... 1 év alatt
Az elektronikán az ellenálás kiég azon a vonalon lévő kondi besötétül, és talán a hall sensor is tönkremegy...
A képen látszik hogy az ellenállás kiégett a kondi felül megsült az alsóhoz képest... Mivel nagyon drága az új jeladó készlet, és annak kockázata, hogy ismét elromlik, ezért sokan nem veszik meg.... Így a YAMAHA nem tud erről a tipus hibáról. Nekem 12923- km után nem akart működni az első gyári, itt adta meg magát. Azóta nem is vettem bele újat, és inkább GPS-t szereltem fel a motorra, amit könnyen eltávolíthattam.
Van kinek hamarabb megy tönkre a jeladója, teljesen mindegy mennyit használja a motort.
Milyen elektromos eszköz meghibásodása okozhatja ezt a problémát? CDI?
A vezetékeken lévő mért feszültségek (
- 13.5~12V A Piros vezetéken (felső sor, PAD a nyákon, bal oldalon a képen),
- alatta a közös GND föld Fekete vezeték,
- A piros vezetéken lévő érték kb. fele a Kék vezetéken mérve...
kimért Áram:3.8 mA
Minek a forrása lehet az a gond, hogy TZR50 2003-tól gyártott smkp, km jeladója mindig tönkremegy? Digitális km órához... ( a km óra az jó a műszerfalban, mert a fekete és kék vezetékek érintgetésével muta sebességet a kijelző., De nem tudom melyik alkatrész hibája a motoron az, hogy a Piros vezetéken lévő áram tönkreteszi a nyákon az alkatrészeket... (műszerfalból lévő vezetékek mennek be a jeladóhoz.
Belekerül az új gyári szett, ami nagyon drága, és az is tönkremegy hamar. egyik ismerősömé 1 km út után tönkrement és ez neki már a 3.... 1 év alatt
Az elektronikán az ellenálás kiég azon a vonalon lévő kondi besötétül, és talán a hall sensor is tönkremegy...
A képen látszik hogy az ellenállás kiégett a kondi felül megsült az alsóhoz képest... Mivel nagyon drága az új jeladó készlet, és annak kockázata, hogy ismét elromlik, ezért sokan nem veszik meg.... Így a YAMAHA nem tud erről a tipus hibáról. Nekem 12923- km után nem akart működni az első gyári, itt adta meg magát. Azóta nem is vettem bele újat, és inkább GPS-t szereltem fel a motorra, amit könnyen eltávolíthattam.
Van kinek hamarabb megy tönkre a jeladója, teljesen mindegy mennyit használja a motort.
Milyen elektromos eszköz meghibásodása okozhatja ezt a problémát? CDI?
A vezetékeken lévő mért feszültségek (
- 13.5~12V A Piros vezetéken (felső sor, PAD a nyákon, bal oldalon a képen),
- alatta a közös GND föld Fekete vezeték,
- A piros vezetéken lévő érték kb. fele a Kék vezetéken mérve...
kimért Áram:3.8 mA
Ha nincs elég holtjáték az lehet gond, mert a kormány mozdulatoknál feszülhet a bowden és az kapcsolhat ez miatt...
Viszont én a helyedben a Repsolt elfelejteném...
Ugyan nekem tzr50-en van de az hogy 10W40 az még kevés. Ide az "API SM" jelzésű olaj kell, nekem ezzel az olajjal nem szorult meg, és nem is csúszott meg.
Ajánlom neked ezt az olajat a repsol helyett ez tuti, hogy jó... Midland SAE10w40 API SM.....
Amynnyiben a repsol flakonján olvasod az "API SM" jelzést, akkor azt is biztonsággal használhatod.
Az a jelzés határozza meg mit tud az olaj igazán (teljesítmény szint mutató).
Amúgy olajjal kapcsolatban érdekességek: Roil Gold- jobb olali menű az olajadról és surlódáscsökkentő és egyéb tisztítókról a bal oldali menüben olashatsz / tájékozódhatsz.
Ha már repsolt használsz, akkor megkérdezem, hogy motorolajod is repsol? És az melyik pontosan?
Azért kérdezem, mert én leteszteltem a motoromat és a motorba "való" kézikönyv szerint JASO FC egy nagy szar (ugyan amit, akkor használtam az egy SHELL VSX 2T JAFO FC - ISO-L-EGC volt.
kibaszott szar volt menni. De míg azt a nagy távot nem tettem meg nem is tünt fel milyen szar az olaj. Csak városban használtam a gépet... A "neki való" olajjal.
Itt ami nekem bevált az a MOL Dynamic moto 2T, vagy a Midland Synqron 2T. Mindkettő kiváló fasza olaj a motoromba minimum JASO FD- kell, és ami még lényeges bár általában együtt szerepel a flakon hátulján az "ISO-L-EGD" Jelzés. Ha ez a kettő rajta van akkor jó a repsol is legalábbis a TZR50-be.
A gyári ajánlott olaj az mikor volt allkalmam tesztelni, mert 200 km-et mentem le Szoboszlóra, és végig szopás volt az út. visszafele az említett MOL olajjal mentem, és végig teli gázon tudtam menni, nem volt semmi gépállítás elötte csak az olaj volt más. A másik olajjal ami JASO FC a motorba "való" teli gázon nem akart menni, mindig visszaesett a fordulat, 9500-ról 6000-7500 közé és mikor itt erőre kapott a motor, akkor tudtam menni, majd kis idő múlva megint visszaesett a fordulat.. és ez ment egészen addig míg inkább 8000-es fordulaton nem mentem vele amikoris meguntam a szivatást... Azt úgy azért bírta. a maradék távon.. Mikor ez a nagyobb táv meglett, és kiderült milyen az az olaj, azóta csak ezt a két olajat használom ami bevált (MOL, és a MIdlandtól amit már írtam).
Az olaj a motor lelke, ha abból nem a legjobbat adod neki, akkor ne is várd, hogy probléma mentesen fogsz a géppel járni. Ez érvényes minden mechanikai eszköznél... Azhogy az üzletek és a szervizek mit mondanak, hogy az a jó olaj az egy nagy gyökérség. Ők nem tesztelték le, és csak el akarják adni. Sokan nem is tudják csak öntik be a gépbe és csodálkoznak gogy mégis szar, valami, pedig ő a "legjobbat" tette bele. Persze azt amit a neki ajánló szerviz érdeke vagy tudatlansága szerint a legjobb.
A Bowdent állítsd be, mert szerintem túl kevés a holtjáték. Ennek beállítását a karnál lehet állítani. Az aluminium színű részen ahol a bowden van befűzve., akkor jó a beállítás ha a kormány mindkét végpontjában van kis "lötyögés" a karon (holtjáték).
Viszont én a helyedben a Repsolt elfelejteném...
Ugyan nekem tzr50-en van de az hogy 10W40 az még kevés. Ide az "API SM" jelzésű olaj kell, nekem ezzel az olajjal nem szorult meg, és nem is csúszott meg.
Ajánlom neked ezt az olajat a repsol helyett ez tuti, hogy jó... Midland SAE10w40 API SM.....
Amynnyiben a repsol flakonján olvasod az "API SM" jelzést, akkor azt is biztonsággal használhatod.
Az a jelzés határozza meg mit tud az olaj igazán (teljesítmény szint mutató).
Amúgy olajjal kapcsolatban érdekességek: Roil Gold- jobb olali menű az olajadról és surlódáscsökkentő és egyéb tisztítókról a bal oldali menüben olashatsz / tájékozódhatsz.
Ha már repsolt használsz, akkor megkérdezem, hogy motorolajod is repsol? És az melyik pontosan?
Azért kérdezem, mert én leteszteltem a motoromat és a motorba "való" kézikönyv szerint JASO FC egy nagy szar (ugyan amit, akkor használtam az egy SHELL VSX 2T JAFO FC - ISO-L-EGC volt.
kibaszott szar volt menni. De míg azt a nagy távot nem tettem meg nem is tünt fel milyen szar az olaj. Csak városban használtam a gépet... A "neki való" olajjal.
Itt ami nekem bevált az a MOL Dynamic moto 2T, vagy a Midland Synqron 2T. Mindkettő kiváló fasza olaj a motoromba minimum JASO FD- kell, és ami még lényeges bár általában együtt szerepel a flakon hátulján az "ISO-L-EGD" Jelzés. Ha ez a kettő rajta van akkor jó a repsol is legalábbis a TZR50-be.
A gyári ajánlott olaj az mikor volt allkalmam tesztelni, mert 200 km-et mentem le Szoboszlóra, és végig szopás volt az út. visszafele az említett MOL olajjal mentem, és végig teli gázon tudtam menni, nem volt semmi gépállítás elötte csak az olaj volt más. A másik olajjal ami JASO FC a motorba "való" teli gázon nem akart menni, mindig visszaesett a fordulat, 9500-ról 6000-7500 közé és mikor itt erőre kapott a motor, akkor tudtam menni, majd kis idő múlva megint visszaesett a fordulat.. és ez ment egészen addig míg inkább 8000-es fordulaton nem mentem vele amikoris meguntam a szivatást... Azt úgy azért bírta. a maradék távon.. Mikor ez a nagyobb táv meglett, és kiderült milyen az az olaj, azóta csak ezt a két olajat használom ami bevált (MOL, és a MIdlandtól amit már írtam).
Az olaj a motor lelke, ha abból nem a legjobbat adod neki, akkor ne is várd, hogy probléma mentesen fogsz a géppel járni. Ez érvényes minden mechanikai eszköznél... Azhogy az üzletek és a szervizek mit mondanak, hogy az a jó olaj az egy nagy gyökérség. Ők nem tesztelték le, és csak el akarják adni. Sokan nem is tudják csak öntik be a gépbe és csodálkoznak gogy mégis szar, valami, pedig ő a "legjobbat" tette bele. Persze azt amit a neki ajánló szerviz érdeke vagy tudatlansága szerint a legjobb.
A Bowdent állítsd be, mert szerintem túl kevés a holtjáték. Ennek beállítását a karnál lehet állítani. Az aluminium színű részen ahol a bowden van befűzve., akkor jó a beállítás ha a kormány mindkét végpontjában van kis "lötyögés" a karon (holtjáték).
Köszi.
Kinyúlt a láncod.
Sziasztok.
Suzuki Gs500-sal olyan problémám van,hogy a lánc bizonyos ponton laza máshol feszül mi okozhatja ezt ?
Suzuki Gs500-sal olyan problémám van,hogy a lánc bizonyos ponton laza máshol feszül mi okozhatja ezt ?
Hello. Jelenlegi bekotesem szerint, az aksit bekotve a fesszab allando 12 V kap, mivel cdi bemenetet szakitom meg megallasnal egy kapcsoloval. Az egyik lehetoseg, hogy ugyanezen kapcsoloval, az akku pozitivjat is szakitom, vagy egy egyeniranyito diodat berakok, hogy visszafele ne dolgozzon... A kerdes hogy egyatalan baj e ha fesszab aram alatt van, mert elmeletileg, nem mertem aramfelvetelt...de ki tudja....viszont a kapcsolo csak kb 2-3 Amperrel terhelheto...
Hello. A gondozásmentes Ultra cell aksit, amiről szó volt, rakhaton "állitva" is? Vagy muszály a fenekére helyezni? :-)
Üdv a Fórumosoknak!
Eladó vagy cserélhető V2-es alkatrészek!
PL:Honda VT1100-750-600-500 alkatrészek.
Xv535-XVs650-es alkatrészek.
Megtekinthetők a bontospityu.hupont.hu
Tel:06703525376
Üdv KAczkó
Eladó vagy cserélhető V2-es alkatrészek!
PL:Honda VT1100-750-600-500 alkatrészek.
Xv535-XVs650-es alkatrészek.
Megtekinthetők a bontospityu.hupont.hu
Tel:06703525376
Üdv KAczkó
Teljesen vissza van véve, lent is, holnap még annyit megpróbálok hogy az egyik oldali anyát kiveszem így nyerek kb 1mm-ert, ha ez segít veszek bowdent...
itt egy kép: http://www.sportmotor.hu/motor...
itt egy kép: http://www.sportmotor.hu/motor...
http://www.omegamotor.hu/index...