Szia köszi beszéltem a sráccal de eléggé le van strapálva a léptető villa és a fogaskerekek is ,de találtunk egyet lehet holnap postázza a srác,de azért köszönöm.Most meg én vagyok bajban nekem 250 es rm hez kellene állórész gyújtótekercsek megegyezik a 125-ös rm ével,ha valaki tud eladót kérem jelezze s menyi lenne az ára,köszönöm.
Most beszéltünk délután,bár én CR-ben utazom,de van itt egy hirdetés,ha megvan még belőle a váltó akkor az jó is lehet neked,próbálj rá: http://www.kepesmotor.hu/motor...
Vagy ha ez nem akkor bízzunk benne hogy innen a fórumból vki elszed egyet...
Ezt a Jet-Tech Software-t nem lehet beszerezni. Se free, se shareware. Húú, pedig belenéznék mennyire gatya a karbim... Nincs meg valakinek? Egééészen véletlen....
Persze persze. Na de ez PWM karbi, itt másfél levegő aztán a szivató tekergetésévelnnyílik egy járat, de maximum annyit tesz hogy nem áll le. Viszont így torpan, s furán veszi a levegőt, 1/4 gázig.
A fuvóka szelel, valamennyire, viszont a feje el van törve, és nem vállalják kiszedni. Én még egyenlőre nem erőltetem. Tény hogy Anyám motorja csinálta hogy semmilyen alap nem volt, gázzal se, mert durván lötyögött a dugó a hengerben. De most a melegítéshez kézzel tartok rá, és szuperszép hangja van. Természetesen PWM karbirol nem igen találni semmi infót, csak azt hogy nincs alapjárat.....
Szerintem nem és jobb a karbin állítani mint a bowdenen, nekem ez kényszermegoldás mert a menet közepén hajlott meg az alapjárat állító csavar. Ha új szektort és bowdent veszel akkor is ha feszes lesz középre állítva a kormányt egy picit feszülni fog tovább mikor forgatod a kormányt és több lesz az alapjárat. De nem hiszem olyan sok lenne az, hogy el kellene kuplungolni kanyarodásnál. De sztem nem véletlenül van az hogy 1-2mmt hagyni kell holtjátékot a gázbowdennek. Állíts inkább a csavaron! Az miért nem jó menet közben? Ha a csavar feltolja annyira a súbert hogy legyen elég alapjárat és a bowdenen van holtjáték kanyar közben sem fog emelkedni...
Én tegnap állítottam be az utca megfelelő állapotát....
Az a baj, amin nem jutok túl. Karbival csúnya alapjáratot tudok állítani, de az menet közbe nem jó. Ergo, a dugó még bírná, az alapjárati kör tiszta. Szektorral szeretnék állítani, mert úgy még gyönyörűen szól. De a régi szektor és bowden, kanyarodás érzékeny. Vajon újjal ez megszűnik?
Ja arra elfelejtettem válaszolni, hogy betettem-e az alátétet a kipu alá! Ne haragudj...
A kisebbet raktam bele, mert azt elfelejtettem mikor kiagyaltam az egészet, hogy nekem nem rugós a felfüggesztése a rezonak hanem tőcsavaros (de az még nem is lenne akkora baj, mert max nem csavarnám be őket annyira), és bal oldalt a gyújtás mellett a vázon és jobb oldalt a tank alatt (ahol össze van kötve a dobbal) is van egy-egy fül ahol 12-es csavar fogja. A vastagabbat nem tudom betenni mert annyival előrébb esik a rezón a felfogató fül amilyen vastag az alátét, így ha a vastagabb van benne nem ér el a rezo fülén a furat a vázon lévő szemhez így nem megy bele a csavar!
Ez komoly itt várom a gázbowdent meg veszekedek az eladóval mert később adta fel mint kellene.
Kimegyek láncot pucolni, meg gumit szilikonozni mondom megnézem már a gázkart. Telit húzok kattan a súber, hogy fent van, visszatolom a gázkart visszakattan alaphelyzetbe. Mondom igaz magától nem áll vissza de beröffintem, max húzás után mindig visszatolom alapállásba. És lásd pöcc-röff...
Alapjárat beállít bowdenfeszességgel (mert még a savar se jött meg) és lőn stabil 1700 vala. Uh láncolaj, öltöz és csapat lesz a mai program!
Igen abban amit te gondoltál az a bibi, hogy hiába lenne lágyabb a belső alacsony fordulaton nem engedné a keményebb külső nyílni, akkor mi lenne 3/4 gázig vagy addig míg nincs elég szívó hatás, hogy a kemény is nyíljon...
Szerintem azért van, hogy ne legyen annyira kihegyezve a motor, hogy ne legyen akkora erőhatásnak kitéve a dugó, a henger, a főtengely meg minden. Meg gondolom a membránlap is hamarabb törik, ha húzol egy hirtelen telit lehet hozzáér a blokköntvényhez belülről a lap széle, így gondolom hamarabb kopik az éle és egy idő után nem zár jól, így sűrűbben kell cserélni.
De ha sokat dob a teljesítményen leszarom veszek évente lapokat bele...
Akkor a határolóba egyet értünk. Én is úgy néztem hogy a mind a kettő kinyílik bizonyos fordulaton, mutatta ezt egy áramlási ábra. De ha azt vesszük hogy a határoló és a blokk fala közt már csak néhány milliméter van, és ezt a.pluszt kibírja a membrán, akkor tényleg minek is... Csak tudod mikor elsőnek ránéztem azt gondoltam, hogy a belső vékonyabb lap zár és dolgozik, a külső masszivabb meg ha vele dolgozik, megakadályozza a tulnyilást. De ez hülyeség.
Határoló alatt (lehet nem helyesen) én azt a hajlított fémlapot értem, amit itt a képen is látsz (ami helyett a Boyesennél csak egy keskeny egyenes lap van). Nekem az a gondolatom még mindig, hogy ha az nincs ott nagyobbra nyílik a membrán=több keverék +a nagyobb bemeneti keresztmetszet a szívócsonk belső kialakítása miatt nagyobb térfogatú töltetet eredményez ergo nagyobb teljesítmény.
Tudomásom szerint azért dupla, mert a külső átlátszó lágyabb anyag, hamarabb nyílik, a belső vastagabb barnás színű keményebb az nehezebben nyílik, gondolom felső fordulaton amikor durvább a szívó hatás. Sejtésem szerint azért van, hogy alsó fordulaton feleslegesen ne kapjon sokat...
Nem tudom mire gondolsz plusz lap alatt. A gyári membrán is kétrétegű, csak ott a vékony fémlemez helyett egy nagy hajlított fémlap van mindkét oldalon ami nem engedi csak kb 1/3ig nyílni a lapokat, itt meg csak egy 3mm széles lemez fogja őket 3 csavarral oldalanként. Az nem nagyon akadályozza a lapokat a nyitásban csak fogja őket a helyükön. Ha emlékszel régen ezen agyaltunk, hogy bírják-e a lapok, mennyivel hamarabb törnek mint a gyári...
Nagyon sajnálom Mr, de bármilyen sűrgős is, nincs itthon dokumentációm. Hétfőn reggel azonnal megtudom mondani... de ha jól emlékszem, s ez lehet jó hír is, nem téved ez a rajz.
Megvan még a membránalátéthez készített programod vagy a méretezés?
Nem tudom láttad-e, de szívok az új karbimmal mert nagy a szívócsonkba 3mm-rel. Bajan kolléga volt olyan kedves és lemérte az ő 2000-res csonkját (vagyis a karbi külsőjét a henger felől,de az ua.) annak 46mm a belseje, az én karbim meg 39mm a henger felöl (a régi csonk meg 36mm).
Azt agyaltam ki mivel találtam a karbi csomagjában egy összekötő gumit aminek a belseje 39mm a karbi felöl, a henger felöl 46mm, hogy veszek egy RM250 csonkot (37E2) ha passzol az alaprajza az enyémmel.
Meg tudnád mondani a méreteit, mondjuk a Dew által rajzolt ábrához képest az enyémnek (passzol-e) amit ide beraktam képként?!
Tudom én is szét tudnám szedni és lemérni, de kb egy óra mire belepasszírozom a csonkba és ráteszem a bilincset úgy, hogy ne kifelé tolja a csonkból a karbit, ha nem muszály nem kínlódok vele, ráadásul félek a csonkrepedéstől, nem akarom nagyon feszegetni...
http://www.kepesmotor.hu/motor...
Vagy ha ez nem akkor bízzunk benne hogy innen a fórumból vki elszed egyet...
A fuvóka szelel, valamennyire, viszont a feje el van törve, és nem vállalják kiszedni. Én még egyenlőre nem erőltetem. Tény hogy Anyám motorja csinálta hogy semmilyen alap nem volt, gázzal se, mert durván lötyögött a dugó a hengerben.
Az a baj, amin nem jutok túl. Karbival csúnya alapjáratot tudok állítani, de az menet közbe nem jó. Ergo, a dugó még bírná, az alapjárati kör tiszta. Szektorral szeretnék állítani, mert úgy még gyönyörűen szól. De a régi szektor és bowden, kanyarodás érzékeny. Vajon újjal ez megszűnik?
A kisebbet raktam bele, mert azt elfelejtettem mikor kiagyaltam az egészet, hogy nekem nem rugós a felfüggesztése a rezonak hanem tőcsavaros (de az még nem is lenne akkora baj, mert max nem csavarnám be őket annyira), és bal oldalt a gyújtás mellett a vázon és jobb oldalt a tank alatt (ahol össze van kötve a dobbal) is van egy-egy fül ahol 12-es csavar fogja. A vastagabbat nem tudom betenni mert annyival előrébb esik a rezón a felfogató fül amilyen vastag az alátét, így ha a vastagabb van benne nem ér el a rezo fülén a furat a vázon lévő szemhez így nem megy bele a csavar!
Remélem érthető próbáltam minél egyszerűbben...
Kimegyek láncot pucolni, meg gumit szilikonozni mondom megnézem már a gázkart. Telit húzok kattan a súber, hogy fent van, visszatolom a gázkart visszakattan alaphelyzetbe. Mondom igaz magától nem áll vissza de beröffintem, max húzás után mindig visszatolom alapállásba. És lásd pöcc-röff...
Alapjárat beállít bowdenfeszességgel (mert még a savar se jött meg) és lőn stabil 1700 vala. Uh láncolaj, öltöz és csapat lesz a mai program!
http://youtu.be/D_5H0zN5oAI
http://youtu.be/5cSwXIgZfD8
De ha sokat dob a teljesítményen leszarom veszek évente lapokat bele...
Tudomásom szerint azért dupla, mert a külső átlátszó lágyabb anyag, hamarabb nyílik, a belső vastagabb barnás színű keményebb az nehezebben nyílik, gondolom felső fordulaton amikor durvább a szívó hatás. Sejtésem szerint azért van, hogy alsó fordulaton feleslegesen ne kapjon sokat...
Találtam egy ilyen Boyesen Rad-23x-et is 89-92 RMX-hez 9500-ért ( egy vforce 55), most méretem le az eladóval:
Megvan még a membránalátéthez készített programod vagy a méretezés?
Nem tudom láttad-e, de szívok az új karbimmal mert nagy a szívócsonkba 3mm-rel. Bajan kolléga volt olyan kedves és lemérte az ő 2000-res csonkját (vagyis a karbi külsőjét a henger felől,de az ua.) annak 46mm a belseje, az én karbim meg 39mm a henger felöl (a régi csonk meg 36mm).
Azt agyaltam ki mivel találtam a karbi csomagjában egy összekötő gumit aminek a belseje 39mm a karbi felöl, a henger felöl 46mm, hogy veszek egy RM250 csonkot (37E2) ha passzol az alaprajza az enyémmel.
Meg tudnád mondani a méreteit, mondjuk a Dew által rajzolt ábrához képest az enyémnek (passzol-e) amit ide beraktam képként?!
Tudom én is szét tudnám szedni és lemérni, de kb egy óra mire belepasszírozom a csonkba és ráteszem a bilincset úgy, hogy ne kifelé tolja a csonkból a karbit, ha nem muszály nem kínlódok vele, ráadásul félek a csonkrepedéstől, nem akarom nagyon feszegetni...
Előre is köszi!