No akkor egy kis segítség a félszemű Fazerek dupla-tompítottra való átalakításához.
Azt tudni kell, hogy a távolsági lámpabúra vetítési szöge és profilja más, mint a tompítotté, így több, mint valószínű, hogy az átalakítás valamennyire vakítani fogja a szembejövőket!
Feltételezem, hogy az olvasó rendelkezik alapszintű elektronikai és barkács-ismeretekkel. A hozzá-nemértésből származó anyagi és egészségi károkért felelősséget nem vállalok, avagy "use it on your own risk"! Azért megpróbálom szájbarágósan.
Az alábbi leírás a régi és az újabb típusú motorokra is vonatkozik, eltérés azonban lehet a tompított izzók típusában, abban, hogy melyik oldalon melyik van, és a vezetékelés színében. Az átalakítási stratégia viszont mindegyiknél ugyanazt követi.
Gyárilag tehát tompított fénynél csak az egyik lámpa világít. Itt régebbi típusú Fazerekben egy H1, újabbakban pedig H7 izzó foglal helyet. Két kivezetése van, tiszta sor.
A távolsági fényt a másik lámpában egy H4 izzó egyik izzószála adja. Ugyanis a H4 izzó két izzószálat tartalmaz. Három kivezetése van, hátulról nézve a bal oldali a test, a felső a tompított, a jobb oldali a távolsági. Ezek közül csak a test és a távolsági van gyárilag bekötve. (Az, hogy vezeték van-e a rádugós csatlakozó felső slotjában vagy nincs, változó, de ha van is, azon soha nincs áram.)
Adná magát a válasz, hogy kössük át a tompított izzó pozitívját a H4 felső kivezetéséhez, és meg van oldva a probléma. Igen ám, de ez dupla terhelést róna a vezetékre és a lámpa-kapcsolóra is.
Ezt a dupla terhelést küszöböljük ki a relés megoldással. A fogyasztók az áramot közvetlenül az akksiból kapják a relén keresztül, a relét pedig a lámpakapcsolóból jövő és a tompított izzóhoz menő eredeti vezetékekkel kapcsoljuk.
Szükséges anyagok:
- kb 2x1,5 méter vezeték legalább 1mm2 körüli keresztmetszettel (AWG 16); a színezés nem árt, ha jellemző (pl. piros, fekete)
- kábelsaruk az izzókra és a relére, 2db kábelsaru-szem az akksira link
- 12V autós relé link
- 15A késes biztosíték link + opcionális tartó link
- forrasztóón, szigetelőszalag, gyorskötöző, zsugorfólia
Szükséges eszközök:
- forrasztópáka
- csípőfogó
- multiméter vagy 12V teszter-ceruza
Biztonsági figyelmeztetés: a pozitív kábelsaru-szemek (a miénk és a gyári is) az akksira csak akkor legyen csatlakoztatva, ha teszteljük a rendszert. Szerelés közben NE legyenek áram alatt a vezetékek, valamint a gyújtás legyen levéve, hacsak nem akarunk disznóperzselés szagot a garázsban... Valamint tesztelés közben is, mindenféle szabad vagy szigeteletlen kábelvéget, sarut helyezzünk el úgy, hogy azok ne érintkezhessenek egymással vagy a motor fém-alkatrészeivel!
1.
- Első dolgunk, hogy az áramot elvigyük az akksitól a fejidomig. Mind a pozitív, mind a negatív pólusra kábelsaru-szem. Színek értelemszerűen (piros: +).
- A pozitív vezetékbe közbeiktatjuk a késes biztosítékot. Helyileg ez lehet az akksi közelében, vagy a vezeték másik végén, a fejidomnál. Érdemes ott elhelyezni, ahol könnyen hozzáférhető, ellenőrizhető (FZS 600-nál az akksi az ülés alatt van, logikusan a biztosíték is itt kapott helyet).
- Figyeljünk rá, hogy a vezetéket úgy vezessük el, hogy az ne érintkezhessen forró (motor-) vagy mozgó (kormány-) alkatrészekkel!
2.
- A relének keresünk egy víztől védett helyet a fejidomban, ahová fel tudjuk majd ragasztani/csavarozni. Innentől ide kell vonatkoztatnuk a vezetékek hosszát.
- A relé 30-as kivezetésére az akksitól jövő piros vezetéket kötjük.
- A 87-es kivezetésre egy piros "Y" vezetéket kötünk úgy, hogy a két szabad vége el kell, hogy érjen mindkét izzóhoz.
- Az akksitól jövő fekete test-vezetéket is elágaztatjuk, hogy elérje mindkét izzót.
3.
- A gyári tompított izzót megszabadítjuk a csatlakozójától. Ez két vezetéket rejt magában. Az egyik ezek közül test, a másik a pozitív, amelyen akkor mérünk feszültséget, ha a lámpakapcsoló a kormányon a tompított vagy a távolsági állásban van. Általános iskolai technika órán megszerzett tudásunkkal felvértezve megmérjük, melyik-melyik, vagy a kábel színe szerint kinézhetjük a szervíz-kézikönyvből is. Igazából itt nincs tragédia, ha felcseréljük, de legyünk már elegánsak...
- A csatlakozóházat magát elválasztjuk a gyári vezetékektől, a csatlakozó vissza fog majd kerülni az izzóra az új, általunk szerelt vezetékekkel.
- A gyári testet a relé 85-ös, a pozitívat a 86-os kivezetésére kötjük.
- Itt most "látványos" dolog következik. Gyújtás rá, relét fülhöz tart, majd lámpakapcsolót felkapcsol. Ha jól csináltuk, és a relé is működik, kattanó hangot hallunk.
4.
- A gyári tompított izzó csatlakozója tehát a kezünkben van vezetékek nélkül. Egyik slotjába a piros "Y" egyik vége, másikba a fekete "Y" egyik vége, majd rádugjuk a csatlakozót az izzóra.
- Gyújtás rá, lámpakapcsoló fel, a tompított izzónak illene felkapcsolnia; immár közvetlenül az akksitól kapja az áramot az eredeti, lámpakapcsolóból jövő vezetékekkel kapcsolt relén keresztül.
5.
- Most a H4 izzó csatlakozóját vesszük kézbe. A felső slotban típustól függően van vezeték vagy nincs. Ha van, kivesszük, lezárjuk, nem fog kelleni.
- Ha szemből nézünk rá a csatlakozóra (tehát belelátunk a három slotba), akkor a következőképpen néz ki a kiosztás: jobb-test, bal-távolsági, felső-tompított. Ezt ellenőrizhetjük multiméter és/vagy a szerelési könyv segítségével.
- A távolsági (+) slotot és gyári vezetékét nem bántjuk.
- A test-slotba a fekete "Y" vezetékünk utolsó szabad végét kötjük, a gyári testvezetéket lezárjuk, nem fog kelleni.
- A felső, tompított (+) slotba a piros "Y" vezetékünk utolsó szabad végét kötjük.
6.
- Gyújtás, lámpakapcs, és ha nem csesztünk el semmit, akkor mindkét izzónk világít a tompított állásban.
- Távolságit is ráadjuk, így a H4 második izzószála is felgyullad.
Nem tudja valaki egészen véletlenül, hogy 2000-ben volt-e változtatás a kuplungon? (fzs 600-ra gondolok természetesen)
Amit találok kuplung rugót, mindegyiket csak a 98-99-es évjárathoz írják, a szervízköny kiegészítés pedig nem ír semmit.
na mesélj kit öltél meg érte?
Bontásból, persze meg lehet úszni olcsón, vagy te máshonnan szerezted? Ez most érdekelne.
Mondjuk nem néztem ezután, csak annyit tudok, hogy ami rajta van az 100ezerért került fel. Ezért gondolom, hogy jó ár érte, ha új. Persze bontásból lehet szerezni olcsóbban, vagy szinte ingyen. De jól meg kell nézni, hogy milyen állapotban van, mert a sok rezonanciától szeretnek megrepedni. Az enyém is megvan repedve pár helyen, sőt elég rosszul néz az egyik csavarnál.
De kíváncsi vagyok, honnan szerezted, ha van még érdekelne 1-2 darab (ilyen áron).
Ha valaki összedobna egy pöpec fényképes leírást, hogy hogyan kell átalakítani relével a lámpát a Fazeren, hogy kétszemű legyen feltenném a blogomra, hogy más is elérhesse. link
Valaki?
2003as a kicsike. És szerintem a legjobb évjárat. SZERINTEM ezzel az idommal a legszebb.
A második kérdésre nem vagyok hajlandó válaszolni! Én úgy vélem, hogy egy fazer tulaj [illetve bármilyen motor gazdája] tudjon valamennyit a motorja eredetéről.
Az egész internet a segítségedre lehet, hogy kiderítsed, hogy 1000-es a gép vagy sem.
Köszi a segítséget. Az adatlapomat kitöltöttem. Most már csak arra lennék kiváncsi, hogy hol és mennyiért tudom ezt beszerezni?
Email-t is küldhetsz, köszi!
Azt tudni kell, hogy a távolsági lámpabúra vetítési szöge és profilja más, mint a tompítotté, így több, mint valószínű, hogy az átalakítás valamennyire vakítani fogja a szembejövőket!
Feltételezem, hogy az olvasó rendelkezik alapszintű elektronikai és barkács-ismeretekkel. A hozzá-nemértésből származó anyagi és egészségi károkért felelősséget nem vállalok, avagy "use it on your own risk"! Azért megpróbálom szájbarágósan.
Az alábbi leírás a régi és az újabb típusú motorokra is vonatkozik, eltérés azonban lehet a tompított izzók típusában, abban, hogy melyik oldalon melyik van, és a vezetékelés színében. Az átalakítási stratégia viszont mindegyiknél ugyanazt követi.
Gyárilag tehát tompított fénynél csak az egyik lámpa világít. Itt régebbi típusú Fazerekben egy H1, újabbakban pedig H7 izzó foglal helyet. Két kivezetése van, tiszta sor.
A távolsági fényt a másik lámpában egy H4 izzó egyik izzószála adja. Ugyanis a H4 izzó két izzószálat tartalmaz. Három kivezetése van, hátulról nézve a bal oldali a test, a felső a tompított, a jobb oldali a távolsági. Ezek közül csak a test és a távolsági van gyárilag bekötve. (Az, hogy vezeték van-e a rádugós csatlakozó felső slotjában vagy nincs, változó, de ha van is, azon soha nincs áram.)
Adná magát a válasz, hogy kössük át a tompított izzó pozitívját a H4 felső kivezetéséhez, és meg van oldva a probléma. Igen ám, de ez dupla terhelést róna a vezetékre és a lámpa-kapcsolóra is.
Ezt a dupla terhelést küszöböljük ki a relés megoldással. A fogyasztók az áramot közvetlenül az akksiból kapják a relén keresztül, a relét pedig a lámpakapcsolóból jövő és a tompított izzóhoz menő eredeti vezetékekkel kapcsoljuk.
Szükséges anyagok:
- kb 2x1,5 méter vezeték legalább 1mm2 körüli keresztmetszettel (AWG 16); a színezés nem árt, ha jellemző (pl. piros, fekete)
- kábelsaruk az izzókra és a relére, 2db kábelsaru-szem az akksira link
- 12V autós relé link
- 15A késes biztosíték link + opcionális tartó link
- forrasztóón, szigetelőszalag, gyorskötöző, zsugorfólia
Szükséges eszközök:
- forrasztópáka
- csípőfogó
- multiméter vagy 12V teszter-ceruza
Biztonsági figyelmeztetés: a pozitív kábelsaru-szemek (a miénk és a gyári is) az akksira csak akkor legyen csatlakoztatva, ha teszteljük a rendszert. Szerelés közben NE legyenek áram alatt a vezetékek, valamint a gyújtás legyen levéve, hacsak nem akarunk disznóperzselés szagot a garázsban... Valamint tesztelés közben is, mindenféle szabad vagy szigeteletlen kábelvéget, sarut helyezzünk el úgy, hogy azok ne érintkezhessenek egymással vagy a motor fém-alkatrészeivel!
1.
- Első dolgunk, hogy az áramot elvigyük az akksitól a fejidomig. Mind a pozitív, mind a negatív pólusra kábelsaru-szem. Színek értelemszerűen (piros: +).
- A pozitív vezetékbe közbeiktatjuk a késes biztosítékot. Helyileg ez lehet az akksi közelében, vagy a vezeték másik végén, a fejidomnál. Érdemes ott elhelyezni, ahol könnyen hozzáférhető, ellenőrizhető (FZS 600-nál az akksi az ülés alatt van, logikusan a biztosíték is itt kapott helyet).
- Figyeljünk rá, hogy a vezetéket úgy vezessük el, hogy az ne érintkezhessen forró (motor-) vagy mozgó (kormány-) alkatrészekkel!
2.
- A relének keresünk egy víztől védett helyet a fejidomban, ahová fel tudjuk majd ragasztani/csavarozni. Innentől ide kell vonatkoztatnuk a vezetékek hosszát.
- A relé 30-as kivezetésére az akksitól jövő piros vezetéket kötjük.
- A 87-es kivezetésre egy piros "Y" vezetéket kötünk úgy, hogy a két szabad vége el kell, hogy érjen mindkét izzóhoz.
- Az akksitól jövő fekete test-vezetéket is elágaztatjuk, hogy elérje mindkét izzót.
3.
- A gyári tompított izzót megszabadítjuk a csatlakozójától. Ez két vezetéket rejt magában. Az egyik ezek közül test, a másik a pozitív, amelyen akkor mérünk feszültséget, ha a lámpakapcsoló a kormányon a tompított vagy a távolsági állásban van. Általános iskolai technika órán megszerzett tudásunkkal felvértezve megmérjük, melyik-melyik, vagy a kábel színe szerint kinézhetjük a szervíz-kézikönyvből is. Igazából itt nincs tragédia, ha felcseréljük, de legyünk már elegánsak...
- A csatlakozóházat magát elválasztjuk a gyári vezetékektől, a csatlakozó vissza fog majd kerülni az izzóra az új, általunk szerelt vezetékekkel.
- A gyári testet a relé 85-ös, a pozitívat a 86-os kivezetésére kötjük.
- Itt most "látványos" dolog következik. Gyújtás rá, relét fülhöz tart, majd lámpakapcsolót felkapcsol. Ha jól csináltuk, és a relé is működik, kattanó hangot hallunk.
4.
- A gyári tompított izzó csatlakozója tehát a kezünkben van vezetékek nélkül. Egyik slotjába a piros "Y" egyik vége, másikba a fekete "Y" egyik vége, majd rádugjuk a csatlakozót az izzóra.
- Gyújtás rá, lámpakapcsoló fel, a tompított izzónak illene felkapcsolnia; immár közvetlenül az akksitól kapja az áramot az eredeti, lámpakapcsolóból jövő vezetékekkel kapcsolt relén keresztül.
5.
- Most a H4 izzó csatlakozóját vesszük kézbe. A felső slotban típustól függően van vezeték vagy nincs. Ha van, kivesszük, lezárjuk, nem fog kelleni.
- Ha szemből nézünk rá a csatlakozóra (tehát belelátunk a három slotba), akkor a következőképpen néz ki a kiosztás: jobb-test, bal-távolsági, felső-tompított. Ezt ellenőrizhetjük multiméter és/vagy a szerelési könyv segítségével.
- A távolsági (+) slotot és gyári vezetékét nem bántjuk.
- A test-slotba a fekete "Y" vezetékünk utolsó szabad végét kötjük, a gyári testvezetéket lezárjuk, nem fog kelleni.
- A felső, tompított (+) slotba a piros "Y" vezetékünk utolsó szabad végét kötjük.
6.
- Gyújtás, lámpakapcs, és ha nem csesztünk el semmit, akkor mindkét izzónk világít a tompított állásban.
- Távolságit is ráadjuk, így a H4 második izzószála is felgyullad.
7.
- Relét rögzítjük
- Kábeleket, csatlakozásokat szigeteljük, rögzítjük
Ha valami kérdés van, vagy valamit nem írtam le egyértelműen, szívesen segítek.
Jó barkácsolást!
Nem tudja valaki egészen véletlenül, hogy 2000-ben volt-e változtatás a kuplungon? (fzs 600-ra gondolok természetesen)
Amit találok kuplung rugót, mindegyiket csak a 98-99-es évjárathoz írják, a szervízköny kiegészítés pedig nem ír semmit.
Bontásból, persze meg lehet úszni olcsón, vagy te máshonnan szerezted? Ez most érdekelne.
Mondjuk nem néztem ezután, csak annyit tudok, hogy ami rajta van az 100ezerért került fel. Ezért gondolom, hogy jó ár érte, ha új. Persze bontásból lehet szerezni olcsóbban, vagy szinte ingyen. De jól meg kell nézni, hogy milyen állapotban van, mert a sok rezonanciától szeretnek megrepedni. Az enyém is megvan repedve pár helyen, sőt elég rosszul néz az egyik csavarnál.
De kíváncsi vagyok, honnan szerezted, ha van még érdekelne 1-2 darab (ilyen áron).
egyenlőre nincs vele gondom...
link
Valaki?
Nincs mit!
Nagyon patent a géped, grat!
A második kérdésre nem vagyok hajlandó válaszolni!
Az egész internet a segítségedre lehet, hogy kiderítsed, hogy 1000-es a gép vagy sem.
a müszerfalon az idöt (órát)hogy lehet beállitani?
Köszi a segítséget. Az adatlapomat kitöltöttem. Most már csak arra lennék kiváncsi, hogy hol és mennyiért tudom ezt beszerezni?
Email-t is küldhetsz, köszi!