Valószínű a karmantyúk be vannak dagadva a munkahengerben. Ezt nem sűrűn cserélik az emberek, de a dugattyúkat sem sűrűn pucolják. Ugyanúgy cserélni kéne időnként, mint a gyertyát. Én már végigszoptam mindent féktémában. Azért nincs nyomáspont, mert a bedagadt tömítés miatt visszaugrik a dugattyúd, és a főfékhengerrel kifejtett nyomás arra megy el, hogy odaérjen a betét a tárcsához, nem pedig arra, hogy szorítsa keményen. Nézz be a tárcsához, valószínű elég nagy rést fogsz látni a betét és tárcsa, vagy a betét és a dugattyúk között
ha húkodod a kart, látni fogod, hogy visszarugózik a dugattyú. Gyárilag ezek a gépek nem a legeltaláltabb fékkel jöttek ki, a nála sokkal könnyebb ZXR400-on ugyanez a fék volt, a 267kg-os 1.1-es ZZR-en szintén. Egy nehéz motoron sokkal hamarabb megfőzöd a tömítéseket. Lehet rá felszerelni "korszerűbb" , esetleg monoblokk munkahengert, illetve lehet hozzá párosítani ütősebb főfékhengert, nagyobb dugattyúátmérővel, esetleg radiális kivitellel. Nekem egy 19/20-as Brembo PR van fent, ez kifejezetten 6-8 dugattyúhoz van, a verseny 7R-ek is ezzel mentek a WSBKn. Persze nem ezekkel a szenny 6dugós Tokicokkal. A te villáiddal elvileg kompatibilis a Z1000 4dugattyús Nissin nyerge, frisebb, és könnyebb motorról származik, talán nem főzték még meg mindegyik tömítését, illetve bontóban vásárolhatsz egy radiális főfékhengert újabb R1, vagy ZX10r, GSXR1000-ről.
Nem azt állítottam hogy hidegen szarrá kell pörgetni csak már nagyon le lett sarkosítva egy viszonylag egyszerű beidegződött dolog vagy mozdulatsor, szerintem az úgy van tervezve hogy ne menjen tönkre ettől ha meg a hidegindításokat valami ennyire nem tolerálja az olyan szar is lehet.
Ha 250el akarok menni hát annyit pörög ami az áttételből kijön és a 250 a cél nem a szétbaszás.
Ha hidegen elindithatom vigyázva is meg szarápörgetve is miért tegyem utóbbit?
Páratartalmat meg szélirányt is szoktak mérni indításkor ? Szerintem meg túlmisztifikált ez az indítózás, az olaj nem jövő hétre fog odaérni kb fél másodperc alatt van nyomás addig meg be sem indul a motor, pár nap állás után meg ki sem ürül a karburátor hogy mindenféle jobb kéz bal láb hüvelykujj pozitúrás kombinációval kelljen feltölteni a sort, önindítót sem órákig pörgeted miért menne tönkre.Én sem szoktam csumára rátolni max 2ezerig pörögjön fel azt meg mindenki tudja szabályozni a kis kezével a szivatón.
Annak aki még nem olvasta itt egy jó cikk is: http://www.google.hu/url?sa=t&...
Sziasztol! A véleményetekre lennék kiváncsi,van egy 95-ös ZXR 750L-em aminek puha az első féke.Kapott új féktárcsát,fékbetétet,fém fékcsövet már de nem tetszik fog csak puha.Szerintetek mit kellene csinálni vele.Most arra gondoltam ráraknék valami más motor főfékhengerét aminek nagyobb a dugója.
,,hengersor meg a karbis gépek 99% nál nem keményfém bevonatos hanem perselyes,, --volt a 80-as években .. azóta eltelt pár év karbis zx6, cbr900, gsxr750 gondolom beletartozik abba az 1 %-ba
Ne keverd a két összehasonlíthatatlant!
Ami belsőégésű motorokat mondasz ott full alu blokk hengerfalon spéci bevonat, és lepke könnyű tömegű tőke és veztengő, szelepek, szeleprugók,stb.) Kis tömegek miatt kis erők és széles a felfekvő felület azokon a nagy átmérőjű tőkéken, míg sokrégi himbás gépen keskeny a himba.
A hengersor meg a karbis gépek 99% nál nem keményfém bevonatos hanem perselyes.
Teljesen más kopási jellemzőkről van szó!
Mérj le patika mérlegen egy mai sportgép és egy régi sportgép szelepét, szeleprugóját! Meglepődsz az eltérésen tömegre!
Meg érdemes megnézned a himbánál milen felületen milyen erőhatás ébred meg egy mai nagyátmérőjű de vékonyfalú tőkés tőkén....
Jobb technika, nem kopik el annyira és mivel úgyis minden része 100eKm re van tervezve nem gond ha 120nál kuka lesz.
Sok régi gépben 200eKm nél is több van!
Tudok nem egy ilyen fjr,vfr,gpz mocikat.....
Ha lehet vigyázni rá miért ne tegye az ember?
Hány turbós kocsi volt amit szétbasztak, mert megfőt melegen leállítva és hány volt ahol az utcai álatkodás után visszahűtötték egy lassú körrel.
Majd jön megint a móka, mert újra divat a turbós autó és ahogy látszik a trend motorkerékpároknál is 1-2év és mind a 4 japán sok pici turbóst fog piacra dobni szerintem.
Kérdés kerül e rájuk elektromos szivattyú leállítás utáni kenőanyag keringetésre vagy nem.
Ne ilyenekkel példálózzál. Nagyon jól tudod, miről beszélek. 15 fok alatt elindítassz bármilyen japán injektoros motort, sokezer lesz az alapjárat az első néhány másodpercben. Biztos ennyire balfaszok a mérnökök, nem bírnak egy egyszerű programot megírni...
Hát ez hatalmas. Max! Szerintem szerezz barátnőt mert baromi sok időd van a trollkodásra, és az értetlenkedésre. lehet ha neki bizonyítasz, akkor itt már nem jön rád a magyarázási kényszer! És ahogy említetted: vita lezárva. Amúgy gyönyörű monológokra vagy képes, örömmel olvasgatom így éjjeles után... Lehet el kéne menned egy költő szakkörbe mentornak.
Igazából nem kontaktos volt hanem a pecek nem jött ki,szorult.
Kitakarítottam féktisztítóval és jó lett.
Bár egy fórumozó azt mondta hogy hajíccsam,ki tekerjem össze a drótokat oszt annyi.Támasznál szintén.
kuplungé 2álású egy áramkörös!
Mivel diódahíd van a kawák junksionboxában....
Ha kezd kontaktos lenni csere újra, 20évig megint jó. Kb. 6eFt az új, ennyiből már lassan a telitank se jön ki :(
Na ezt kipróbálom ha hazajön a szerelőtől a gép.
Hála a sorsnak minden biztonsági kapcsoló jó.(már nem élnék)
Bár a kuplung mikrokapcsolóját takarítanom kellet mert behúzva nem zárt.
Kawasakikon ha sebességbe rakod de kint a sztender és nemhúzod be a kuplungot úgy tudod sok nap állás után feltölteni benzinnel a rendszert!
Nem indul gyújáson a pumpa kawákon biztonsági okból!
1hét után érdemes berakni egyesbe és fékez biztonság miatt behuzni(ha kontakhibs lene a sztender vagy kuplung kapcsolo)
Megnyomod a start gombot és az öninditó nem teker de a membrános pumpád kattogni fog(tik tik tik tiktik)
mikor csendbe akkor elérte az üzemi nyomást.
Start gomb elenged és vissza üresbe kirakod....
Így nem fog elmenni sok energia az öninditó felesleges forgatásával(kímáled az akksit meg az öninditót).
Volt ilyenhez szerencsém és japán, meg mai szemmel őskövület.
A kor akkori csúcs, ha japán kocsit és motorvezérlőt nézünk.
Ugye ez se pörög fel hidegen sokezerig!
Vita lezárva.... supra
ha húkodod a kart, látni fogod, hogy visszarugózik a dugattyú. Gyárilag ezek a gépek nem a legeltaláltabb fékkel jöttek ki, a nála sokkal könnyebb ZXR400-on ugyanez a fék volt, a 267kg-os 1.1-es ZZR-en szintén. Egy nehéz motoron sokkal hamarabb megfőzöd a tömítéseket. Lehet rá felszerelni "korszerűbb" , esetleg monoblokk munkahengert, illetve lehet hozzá párosítani ütősebb főfékhengert, nagyobb dugattyúátmérővel, esetleg radiális kivitellel. Nekem egy 19/20-as Brembo PR van fent, ez kifejezetten 6-8 dugattyúhoz van, a verseny 7R-ek is ezzel mentek a WSBKn. Persze nem ezekkel a szenny 6dugós Tokicokkal. A te villáiddal elvileg kompatibilis a Z1000 4dugattyús Nissin nyerge, frisebb, és könnyebb motorról származik, talán nem főzték még meg mindegyik tömítését, illetve bontóban vásárolhatsz egy radiális főfékhengert újabb R1, vagy ZX10r, GSXR1000-ről.
Ha hidegen elindithatom vigyázva is meg szarápörgetve is miért tegyem utóbbit?
Annak aki még nem olvasta itt egy jó cikk is:
http://www.google.hu/url?sa=t&...
Szóval kár keverni a bevonatos hengert a perselyessel meg a keskeny himbát a széles tőkével és egy könnyű szelepet nehézzel...
Olyan ez mikor az orvost az orvossal és lehet egyik belgyógyász a másik nőgyógyász.....
Ami belsőégésű motorokat mondasz ott full alu blokk hengerfalon spéci bevonat, és lepke könnyű tömegű tőke és veztengő, szelepek, szeleprugók,stb.) Kis tömegek miatt kis erők és széles a felfekvő felület azokon a nagy átmérőjű tőkéken, míg sokrégi himbás gépen keskeny a himba.
A hengersor meg a karbis gépek 99% nál nem keményfém bevonatos hanem perselyes.
Teljesen más kopási jellemzőkről van szó!
Mérj le patika mérlegen egy mai sportgép és egy régi sportgép szelepét, szeleprugóját! Meglepődsz az eltérésen tömegre!
Meg érdemes megnézned a himbánál milen felületen milyen erőhatás ébred meg egy mai nagyátmérőjű de vékonyfalú tőkés tőkén....
Jobb technika, nem kopik el annyira és mivel úgyis minden része 100eKm re van tervezve nem gond ha 120nál kuka lesz.
Sok régi gépben 200eKm nél is több van!
Tudok nem egy ilyen fjr,vfr,gpz mocikat.....
Ha lehet vigyázni rá miért ne tegye az ember?
Hány turbós kocsi volt amit szétbasztak, mert megfőt melegen leállítva és hány volt ahol az utcai álatkodás után visszahűtötték egy lassú körrel.
Majd jön megint a móka, mert újra divat a turbós autó és ahogy látszik a trend motorkerékpároknál is 1-2év és mind a 4 japán sok pici turbóst fog piacra dobni szerintem.
Kérdés kerül e rájuk elektromos szivattyú leállítás utáni kenőanyag keringetésre vagy nem.
No komment, inkább az ilyeneket küld "költő szakköre"...
Most jön a kérdés mibe ért bele, vagy mi akart beszorulni a vezlánc és blokk közé.....
Lehet az olajteknőben harcoló német katona figura lesz?
Kitakarítottam féktisztítóval és jó lett.
Bár egy fórumozó azt mondta hogy hajíccsam,ki tekerjem össze a drótokat oszt annyi.Támasznál szintén.
Mivel diódahíd van a kawák junksionboxában....
Ha kezd kontaktos lenni csere újra, 20évig megint jó. Kb. 6eFt az új, ennyiből már lassan a telitank se jön ki :(
Hála a sorsnak minden biztonsági kapcsoló jó.(már nem élnék)
Bár a kuplung mikrokapcsolóját takarítanom kellet mert behúzva nem zárt.
Nem indul gyújáson a pumpa kawákon biztonsági okból!
1hét után érdemes berakni egyesbe és fékez biztonság miatt behuzni(ha kontakhibs lene a sztender vagy kuplung kapcsolo)
Megnyomod a start gombot és az öninditó nem teker de a membrános pumpád kattogni fog(tik tik tik tiktik)
mikor csendbe akkor elérte az üzemi nyomást.
Start gomb elenged és vissza üresbe kirakod....
Így nem fog elmenni sok energia az öninditó felesleges forgatásával(kímáled az akksit meg az öninditót).
A kor akkori csúcs, ha japán kocsit és motorvezérlőt nézünk.
Ugye ez se pörög fel hidegen sokezerig!
Vita lezárva....
supra
Akkor ha 1 ráadom a gyújtást
2 lerakom 1-be
3 benyomom az indítót.
Hallanom kéne az benzin szivattyút?