Köszi a választ!
Igen nekem lejjebb van a villaszár a villahídban(2-3mm-rel ennél lejjebb már nem lehet,mert egy szintbe van a villahíddal),a 2-3 mm-t a teleszkóp szimering csere előtti időszakhoz képest értettem ! Ezt később vettem észre,egy fényképről!
Azt a képet amit belinkeltem a múltkor csak kiváncsiságból kérdeztem a tulajtól hogy viselkedik úgy felhúzva a villaszár!
Mert valószinű hogy az enyémet is feljebb húzzuk 10-20mm-t!
De ha azt mondod hogy be kell törni az olajat,akkor még várok vele egy kicsit! (mert csere óta időhiány miatt kb 200km-t mentem vele) üdv:Robi
A friss olaj az oka! Nincs még "megtörve" az oil, így feszesebb a gép csillapítása, olyan mint ha keményebb-pattogósabb lenne.
Neked ezek szerint, ha jól értelmeztem amit írtál, 2-3mm-el lejjebb van a villaszár a villahídban, mint a gyári érték? Vagy a kép alapján lévőhöz képest? Mindenesetre! Minél jobban felhúzod a villaszárát a villanyakban, annál nagyobb súly kerül az első kerékre, így puhább lesz a gép eleje. Fordulékonyság is nő, viszont az egyenfutás tényleg romlik. Én 3cm-nyit ültetni már sokallok, olyan 15-20mm sztm. a max, de ízlések és pofonok. Én a sajátomon 6mm-t ültettem, hogy kevésbé ágaskodjon utassal a gép eleje.
A gázbovden is ki tud száradni, és akkor nehezebben jár, de nekem fordult már elő, hogy mikor a kábeleket a kormánynál rendezgettem egy kicsit megtörtem-beszorítottam a gázbovdent véletlenül, és nekem is lassú csigaként forgott csak vissza a helyére a gázkar.
Így is lehet bowdeneket olajozni, körülbelül 5 percet igényel így a művelet.
Az angol srác 5 fontra taksálja az eszközt, gondolom Magyarországon is lehet venni ilyet.
Az órámban 48500 volt amikor odavittem, most esedékes a 24 ezres állítás, tüneteket nem produkált semmit egyébként.
Reggel 7-kor odagurult vele édesapám (kb. 4 km), a csávónak pedig 10-kor vittük oda a kulcsot. Ekkor ellenőrizte a szelepet (nem mondom, hogy nem vette le a fedelet, csak személyesen én nem beszéltem vele), majd miután jónak találta a hézagot (egy francia tesztben egyébként nagyon sokáig nem volt a hézaggal baj) beállította a szinkront. A szinkron jól sikerült, sokkal egyenletesebben, szebben jár a motor.
Tesztelgetni fogom, aztán meglátjuk. Ezért nem viszek szívesen motort, autót szervízbe, amit lehet, azt megcsinálom otthon, még ha sokat is szívok vele. A gázbovden leírásod csak részben értem, de megnézem a szerelési leírást és akkor biztos érthetőbb lesz.
Kösz a válaszokat!
A jelenség az volt, hogy beindítás és rövid melegítés után normál volt az alapjárat, minden ok. Forró (ráadásul a múlt hétvégén 37-38 fok volt a levegő hőmérséklete) motornál pl. 2 órás út után az alapjárat stabilan kb. 1900 fordulatra állt be. Az alapjárat nem ingadozott, csak magasabban volt stabil.
Amikor elhoztuk a motort, akkor induláskor normál volt az alapjárat, forrón magas. Na most ezt a meleg állapotnál visszaállítottam 1350 fordulatra, melyet stabilan tart.
Mennyi a futásteljesítménye a gépednek?
Valszeg nem akart vele szarakodni. A szelephézag mérés az 500-ason nem nagy dolog, de full hideg motoron kell elvégezni, ami azt jelenti, hogy korrekt műhely esetében ez egy ottalvós buli. Magyarán odaviszed, 12 órát hűl, megmérik.
A szelephézagot az 500-as esetében 24.000 kilométerenként kell ellenőrizni/állítani. Ezt érdemes betartani, mert költséges javításokat lehet vele elodázni.
Szinkront olyan motoron érdemes csinálni, ahol feltételezhetően jó a szelephézag. Tehát beállított hézag után a 24 ezres cikluson belül. Ha szar a szelephézag, akkor szerencsétlen esetben a szinkronnal még ronthat is a dolgon.
Egyébként ez is fura. Amikor szinkronizál, akkor természetes módon emelkedik az alapjárat. De ezt akkor és ott be is kell állítani, aztán újra szinkronizálni. Akkor már csak kicsit mászik el az alapjárat. Azt is beállítja és ránéz megint a műszerre. Közben mindig rá kell húzni néhányat a gázra és miután visszaesik a fordulat, akkor rendben kell lennie a szinkronnak és az alapjárati fordulatszámnak is. Ha úgy engedett el, hogy magas volt az alapjáratod, akkor ez egy kókler volt!
Nem biztos, hogy jól értelmezem amit írtál...
Hidegen az alapjárat alacsonyabb szokott lenni, mivel az olaj viszkozitása még nagyobb, a gép nehezebben forog. Ez teljesen természetes. Az alkalmazott olajtól függően a viszkozitása változhat jelentősen. Az itthoni klímának a 10W40 teljesen bevált az 500-asban. Az alapjáratot melegen kell beállítani. 1300 +/-100 Ford/perc a helyes érték. Nem csutkára húzott szívatóval indítózol? Mert akkor érteném a dolgot...
A gázbowdent időnként nem árt megkenni. Ezt legegyszerűbb úgy csinálni, hogy kiszereled a markolatból a bowdent, egy nylonzacskó egyik sarkát kicsíped és a lyukon keresztül befűzöd a bowdent. Rögzíted a zacskót a bowdenházhoz valamivel, pl. ipari ragasztószalag. Aztán pl. fáradt motorolajat töltesz a zacskóba és az egészet felakasztod éjszakra. Reggelre már végig kell folynia az olajnak. Néhány napig még kikönnyezi a felesleget és összemocskolja a környezetét, de ez abba fog maradni. Szerencsére nem kell ezt túl gyakran csinálni.
Neked hogy viselkedik a moci az úton? A teleszkópszár magassága miatt kérdem!Mert nekem teljesen le van engedve a minimumra! Neked hány cm-rel van feljebb húzva a szár? Várom a válaszod! Üdv:Robi
A véleményeiteket,és a tapasztalataitokat szeretném kérni!
Kicseréltük az egyik fórumtárssal(üdv neki) a teleszkóp szimeringeket,valamint a teleszkóp olajat! A teleszkóp szár kb 2-3mm-rel lejjebb került ( lejjebb már nem is lehet),a csere előtti időszakhoz képest.(a képek alapján láttam).
A csere után keményebb lett a futómű! Mintha jobban pattogna az úton az eleje!
Mi lehet az oka?
Próbáljam meg feljebb húzni a teleszkóp szárakat 1-2 cm-rel?
Hallottam hogy akkor romlik az egyenes futás,és a kanyarodási tulajdonság jobb lesz! Nem vagyok egy gyorshajtó! Vajon javulna e a rugózás? Mert most eléggé pattog!
Kálmán fórumtárstól vettem a képet (elnézést érte) ,mert láttam neki jóval feljebb van húzva a teleszkópszár!
Ma visszaállítottam az alapjáratot meleg állapotban 1350-re, kb majd 2000-t pörgött. Reggel, hidegben olyan 1500 körül volt, tehát mondhatni, hogy nagyon befolyásolja a hőmérséklet. Szerintem igazad lehet, de ha ehhez újból szinkronizálni kellene, akkor hagyom, nem zavar az alacsony hideg alapjárat.
Ja igen, Laci - a bovden fent nem tűnik rossznak, de mivel régebben egyáltalán nem ilyen volt, szerintem cserélni fogom. A kuplung nem csúszik, ma próbálgattam. A gázbovden esetleg nem lehet "bemacskásodva" és lassabban engedné vissza a gázt? Bár figyeltem a gázmarkolat kezelésemre és nem nagyon változott a helyzet.
Hát nem tudom hogyan tudnám ellenőrizni, hogy megcsinált-e vmi ellenőrzést. Elvileg egy nem rég bezárt Suzuki szervizről beszélünk, édesapám ismeri, vele korrektek voltak mindig a V-Strommal.
Hello!
Megnézem azokat is amiket a srácok mondanak, hátha olcsóbb itt helyben legyártatni, bár vannak kétségeim...
A doboz nagyon idegesít, már nyikorog is a platnitartó.
Az utakról meg annyit, hogy nem lehet döntögetni, helyesen nézni a kanyarokban, mert csak azt bámulom, hogy mikor csesződöm bele egy nagy kátyuba. Sok helyen ma is lépésre kellett lelassítanom...
A kuplungbovden amit vásároltam a CbLaci által küldött linken, kitűnő, ajánlani tudom mindenkinek Csak már állana meg az esőzés hogy tudjunk menni motorozni Üdv Erdélyből testvérek!
Ja, és a karbi!
0.6ról nem tudok, de a 2.5 az ismerős! A 2.5 a CO csavar kitekert állapota, mikor a szerelők sportrendszerhez állítják a karbit, és valóban dúsítást, simább gázreakciókat eredményez. Persze a túldúsítás valóban tud hátrányos is lenni! Viszont ennek a gyári értéke 2.0, azaz 2 fordulat a teljesen elzárt állapottól... Ez a hivatalos alapérték bármelyik karburátoros motornál már több mint 30 éve!
Ha az alapjáratod nagyon változik külső, és belső hőmérséklet hatására az az alapjárati benzinszegénységet jelenti! Ekkor kijjebb kell tekerni a CO csavart, mert az dúsítja azt, és stabilizálja az alapjáratot, és a gázkar kezelési reakciókat is. Persze minden CO állítás után karbiszinkront kell végezni, mert sosem tudod a 2 oldalt tökéletesen szinkronban állítani, ezért össze is kell hangolni utána...
A szeleptémakörben, csak annyit, hogy ellenőrizni csak úgy lehet, ha leszedik a szelepfedelet a gépről, és lapkával ellenőrzik. Ennek bontását nem lehet látni az 500as esetében, sajnos. Nem olyan mint egy oldaldekli, ahol kilátszik az új tömítés...
Ha a szelepek nem csörögnek akkor is lehet elállítódva a szelephézag, csak a másik irányba. Ekkor nem lesz meg a hézag, elfogy a rés, így a szelep mindig egy kicsit nyitott lesz!
Ezek pengék voltak! Bár a weblapjuk elég szar... :D
Remélem, nem zártak be!
1144. Budapest, Rátót utca 18-20. Tel.: 0620/ 246 - 9349 http://www.bowdendoctor.hu/
A bovdent itt megrendelheted:Honda CB 500 (PC26,32) 1995-től kuplungbowden innen rendelte "Hond" is, ha még emlékszel rá, írt miután kicserélte és elégedett volt. A holtjátékot 3-4mm körül állítsd be, de forgasd el a kormányt mindkét irányba teljesen és lehetőleg a teljes fordítás során is férjen bele ebbe az értékbe.
A dobozok nekem is mozognak valamelyest, tettem alá rezgéscsillapításnak gumilapot, de akkor is... láttam néhány motoron vékony spanikat felrakva, talán megoldás lehet ha összehúzatod a platnival, bár szerintem ez nem a legszebb megoldás és pakoláskor is körülményes. Írtó szarok a magyar utak, az idomos gépek is repedeznek rendesen, nem is egyet hallottam már.
Motoron a kuplung nélküli váltás nagyon hasznos. Nagy motorokon sokkal biztonságosabb, mint kuplunggal bohóckodni. Egy ezres sportmotor elég hamar felemeli az orrát, ha egy gyors váltás során véletlenül kicsit korábban rántod rá a gázt, és a kuplung még nem fogott teljesen. Az MZ-ket annak idején még biztatták így a srácok, egy sportmotornál ezt nem illik. A kuplung nélküli váltás lényege a gázkar megfelelő használata. Én néhány hónap motorozás után már simán váltogattam így az 500-ason. A gyakorlás lényege, hogy először fék nélkül vezess, csak gázzal, nyugger stílusban. Utána a 4-5, 5-6 váltásoknál kezd a gyakorlást. Ott könnyű megcsinálni. Finoman megtámasztod a váltókart, visszaveszed a gázt és amikor érzed, hogy tehermenetsül a hajtáslánc a váltókar átpöccen. Aztán már húzhatod neki. Ha ránt ilyenkor, az azt jelzi, hogy nem tehermentesült eléggé a hajtáslánc. Ha itt már jól megy, akkor lehet próbálni a 3-4, majd a 2-3 váltásokat. Ha már ez is rutinosan megy, akkor jön a következő szint, az 1-2. Szezon elején evvel nem szoktam próbálkozni! ;) Itt már baromira érezned kell a gázt és határozottabban kell váltani is, mint a többi fokozatban. Ellenkező esetben üresbe teszed a gépet.
Ha nem kétállású kapcsolóként kezeled a gázt és követed a fenti módszert, akkor sikerül megtanulni kuplung nélkül váltani. Nem teszi tönkre a motort és nem kerül 1-2 motorba megtanulni. De ha rángat, akkor nem jól csinálod és az valóban káros! Olyankor vissza kell lépni egy szintet és gyakorolni.
Ha már baromira megy, akkor lehet elkezdeni a lefelé váltást is. Az is simán megy, az sem teszi tönkre a gépet, de nehezebb dolog azért!
Igen nekem lejjebb van a villaszár a villahídban(2-3mm-rel ennél lejjebb már nem lehet,mert egy szintbe van a villahíddal),a 2-3 mm-t a teleszkóp szimering csere előtti időszakhoz képest értettem ! Ezt később vettem észre,egy fényképről!
Azt a képet amit belinkeltem a múltkor csak kiváncsiságból kérdeztem a tulajtól hogy viselkedik úgy felhúzva a villaszár!
Mert valószinű hogy az enyémet is feljebb húzzuk 10-20mm-t!
De ha azt mondod hogy be kell törni az olajat,akkor még várok vele egy kicsit! (mert csere óta időhiány miatt kb 200km-t mentem vele)
Neked ezek szerint, ha jól értelmeztem amit írtál, 2-3mm-el lejjebb van a villaszár a villahídban, mint a gyári érték? Vagy a kép alapján lévőhöz képest? Mindenesetre! Minél jobban felhúzod a villaszárát a villanyakban, annál nagyobb súly kerül az első kerékre, így puhább lesz a gép eleje. Fordulékonyság is nő, viszont az egyenfutás tényleg romlik. Én 3cm-nyit ültetni már sokallok, olyan 15-20mm sztm. a max, de ízlések és pofonok. Én a sajátomon 6mm-t ültettem, hogy kevésbé ágaskodjon utassal a gép eleje.
Itt van.
Az angol srác 5 fontra taksálja az eszközt, gondolom Magyarországon is lehet venni ilyet.
Reggel 7-kor odagurult vele édesapám (kb. 4 km), a csávónak pedig 10-kor vittük oda a kulcsot. Ekkor ellenőrizte a szelepet (nem mondom, hogy nem vette le a fedelet, csak személyesen én nem beszéltem vele), majd miután jónak találta a hézagot (egy francia tesztben egyébként nagyon sokáig nem volt a hézaggal baj) beállította a szinkront. A szinkron jól sikerült, sokkal egyenletesebben, szebben jár a motor.
Tesztelgetni fogom, aztán meglátjuk. Ezért nem viszek szívesen motort, autót szervízbe, amit lehet, azt megcsinálom otthon, még ha sokat is szívok vele. A gázbovden leírásod csak részben értem, de megnézem a szerelési leírást és akkor biztos érthetőbb lesz.
Kösz a válaszokat!
Amikor elhoztuk a motort, akkor induláskor normál volt az alapjárat, forrón magas. Na most ezt a meleg állapotnál visszaállítottam 1350 fordulatra, melyet stabilan tart.
Valszeg nem akart vele szarakodni. A szelephézag mérés az 500-ason nem nagy dolog, de full hideg motoron kell elvégezni, ami azt jelenti, hogy korrekt műhely esetében ez egy ottalvós buli. Magyarán odaviszed, 12 órát hűl, megmérik.
A szelephézagot az 500-as esetében 24.000 kilométerenként kell ellenőrizni/állítani. Ezt érdemes betartani, mert költséges javításokat lehet vele elodázni.
Szinkront olyan motoron érdemes csinálni, ahol feltételezhetően jó a szelephézag. Tehát beállított hézag után a 24 ezres cikluson belül. Ha szar a szelephézag, akkor szerencsétlen esetben a szinkronnal még ronthat is a dolgon.
Egyébként ez is fura. Amikor szinkronizál, akkor természetes módon emelkedik az alapjárat. De ezt akkor és ott be is kell állítani, aztán újra szinkronizálni. Akkor már csak kicsit mászik el az alapjárat. Azt is beállítja és ránéz megint a műszerre. Közben mindig rá kell húzni néhányat a gázra és miután visszaesik a fordulat, akkor rendben kell lennie a szinkronnak és az alapjárati fordulatszámnak is. Ha úgy engedett el, hogy magas volt az alapjáratod, akkor ez egy kókler volt!
Hidegen az alapjárat alacsonyabb szokott lenni, mivel az olaj viszkozitása még nagyobb, a gép nehezebben forog. Ez teljesen természetes. Az alkalmazott olajtól függően a viszkozitása változhat jelentősen. Az itthoni klímának a 10W40 teljesen bevált az 500-asban. Az alapjáratot melegen kell beállítani. 1300 +/-100 Ford/perc a helyes érték. Nem csutkára húzott szívatóval indítózol? Mert akkor érteném a dolgot...
A gázbowdent időnként nem árt megkenni. Ezt legegyszerűbb úgy csinálni, hogy kiszereled a markolatból a bowdent, egy nylonzacskó egyik sarkát kicsíped és a lyukon keresztül befűzöd a bowdent. Rögzíted a zacskót a bowdenházhoz valamivel, pl. ipari ragasztószalag. Aztán pl. fáradt motorolajat töltesz a zacskóba és az egészet felakasztod éjszakra. Reggelre már végig kell folynia az olajnak. Néhány napig még kikönnyezi a felesleget és összemocskolja a környezetét, de ez abba fog maradni. Szerencsére nem kell ezt túl gyakran csinálni.
Neked hogy viselkedik a moci az úton? A teleszkópszár magassága miatt kérdem!Mert nekem teljesen le van engedve a minimumra! Neked hány cm-rel van feljebb húzva a szár? Várom a válaszod! Üdv:Robi
A véleményeiteket,és a tapasztalataitokat szeretném kérni!
Kicseréltük az egyik fórumtárssal(üdv
A csere után keményebb lett a futómű! Mintha jobban pattogna az úton az eleje!
Mi lehet az oka?
Próbáljam meg feljebb húzni a teleszkóp szárakat 1-2 cm-rel?
Hallottam hogy akkor romlik az egyenes futás,és a kanyarodási tulajdonság jobb lesz! Nem vagyok egy gyorshajtó! Vajon javulna e a rugózás? Mert most eléggé pattog!
Kálmán fórumtárstól vettem a képet (elnézést érte) ,mert láttam neki jóval feljebb van húzva a teleszkópszár!
Várom a válaszotok! Köszi! Üdv
Ja igen, Laci - a bovden fent nem tűnik rossznak, de mivel régebben egyáltalán nem ilyen volt, szerintem cserélni fogom. A kuplung nem csúszik, ma próbálgattam. A gázbovden esetleg nem lehet "bemacskásodva" és lassabban engedné vissza a gázt? Bár figyeltem a gázmarkolat kezelésemre és nem nagyon változott a helyzet.
Megnézem azokat is amiket a srácok mondanak, hátha olcsóbb itt helyben legyártatni, bár vannak kétségeim...
A doboz nagyon idegesít, már nyikorog is a platnitartó.
Az utakról meg annyit, hogy nem lehet döntögetni, helyesen nézni a kanyarokban, mert csak azt bámulom, hogy mikor csesződöm bele egy nagy kátyuba. Sok helyen ma is lépésre kellett lelassítanom...
0.6ról nem tudok, de a 2.5 az ismerős! A 2.5 a CO csavar kitekert állapota, mikor a szerelők sportrendszerhez állítják a karbit, és valóban dúsítást, simább gázreakciókat eredményez. Persze a túldúsítás valóban tud hátrányos is lenni! Viszont ennek a gyári értéke 2.0, azaz 2 fordulat a teljesen elzárt állapottól... Ez a hivatalos alapérték bármelyik karburátoros motornál már több mint 30 éve!
Ha az alapjáratod nagyon változik külső, és belső hőmérséklet hatására az az alapjárati benzinszegénységet jelenti! Ekkor kijjebb kell tekerni a CO csavart, mert az dúsítja azt, és stabilizálja az alapjáratot, és a gázkar kezelési reakciókat is. Persze minden CO állítás után karbiszinkront kell végezni, mert sosem tudod a 2 oldalt tökéletesen szinkronban állítani, ezért össze is kell hangolni utána...
A szeleptémakörben, csak annyit, hogy ellenőrizni csak úgy lehet, ha leszedik a szelepfedelet a gépről, és lapkával ellenőrzik. Ennek bontását nem lehet látni az 500as esetében, sajnos. Nem olyan mint egy oldaldekli, ahol kilátszik az új tömítés...
Ha a szelepek nem csörögnek akkor is lehet elállítódva a szelephézag, csak a másik irányba. Ekkor nem lesz meg a hézag, elfogy a rés, így a szelep mindig egy kicsit nyitott lesz!
Remélem, nem zártak be!
1144. Budapest, Rátót utca 18-20. Tel.: 0620/ 246 - 9349
http://www.bowdendoctor.hu/
A dobozok nekem is mozognak valamelyest, tettem alá rezgéscsillapításnak gumilapot, de akkor is... láttam néhány motoron vékony spanikat felrakva, talán megoldás lehet ha összehúzatod a platnival, bár szerintem ez nem a legszebb megoldás és pakoláskor is körülményes. Írtó szarok a magyar utak, az idomos gépek is repedeznek rendesen, nem is egyet hallottam már.
Ha nem kétállású kapcsolóként kezeled a gázt és követed a fenti módszert, akkor sikerül megtanulni kuplung nélkül váltani. Nem teszi tönkre a motort és nem kerül 1-2 motorba megtanulni. De ha rángat, akkor nem jól csinálod és az valóban káros! Olyankor vissza kell lépni egy szintet és gyakorolni.
Ha már baromira megy, akkor lehet elkezdeni a lefelé váltást is. Az is simán megy, az sem teszi tönkre a gépet, de nehezebb dolog azért!