Nem a select es a reset gombokat kell lenyomva tartani 3sec-ig? Az R1-en ugy emlekszem azt kellett.. mondjuk nem art, ha a gyujtaskapcsolo be van kapcsolva, (es azt hiszem hogy nem jar a motor...)
remélem tud vki segíteni abban, hogyan tudom átváltani a 2002-es R6-on a km/h -t mph -ra. Amit a szervizkönyv mond, hogy 2mp nyomvatartani a "select"-et az hülyeség. probálgattam nyomkodni mindenhogyan de nem csinál semmit. Köszi
6500 92db
Igen, ha változtatod az áttételt az egyik kanyarban lehet 9000 a 8000 helyett, de a másikban lehet, hogy ezért szívsz. Ha jól emlékszem Gyurkesz is erről írt.
Mindenkinek meg kell találni a magának megfelelő összeállítást, és persze húzni kell a gázt, hogy ne essen le a fordulatszám
Na ebbe már nagyon elmélyültünk. Arra a megjegyzésedre írtam, hogy az egyeneshez kell igazítani. Persze nem a váltóról, hanem a lánckerekekről beszéltem. Így pedig nem lehet az egyes fokozatokat külön-külön állítani. De nem akarok jobban belemenni. Mindenki eldönti magának, mi neki az optimális áttétel.
Gyurkesz, valamit nagyon elkevertél. Sehol nem mondtam, hogy az egyenesben kell/lehet megnyerni a bármit (azaz, hogy az áttételezésnek ilyen célja volna), így ezt nem is szükséges cáfolni... Ellenben az utolsó fokozatot mindenképp az egyenesre kell áttételezni, a már említett okok miatt.
A motogp-t tényleg érdemes nézni, de nem ezért, mivel ők fokozatonként is tudnak áttételezni, nem kell hozzá lánckerékkel szórakozni. (De alkalmi pályások nemigen fogják szétkapni a váltót és beáttételezni a különféle ringekre kit-fogaskerekekkel ill. kazettás váltóval.)
Carlo: el nem tünteti, ellenben lehet, hogy annál a kanyarsebességnél nem 8000-et forog, hanem 9000-et, így nem esik a lyukba.
Egyébként tényleg érdekel, a lyuk nem abba a tartományba esik "véletlenül" mint amibe a vázon jelölt zajértékhez tartozó fordulat? (R1-nél beszélnek 7000-res lyukról, no, ott (98dB @) valami 6700 körüli fordulat van ott ha jól emlékszem)
Sajnos igaz, hogy nem kellene 8000 környékére esnie a fordulatnak, de nem mindig jön ki a lépés
Az áttétel változtatása egyébként segíthet, nem tünteti el a lyukat, de gyorsabban túl lehet jutni azon a pár száz fordulaton
ezek a szélsősgek!
Természetesen számít az egyenes is, de egyensúlyban kell lennie. pl: lehet,hgy a célegyenes végén 16000 helyett csak 15200-at forog, de több kanyarban is pont ezért optiomálisabb a fordulatszám a kigyorsításnál(nem feltétlen), és ezért sokkal többet nyerhetsz vele, mint a cél végi 10 netán 20 kmh-s sebességkülönbséggel. Ami persze pályafüggő, de nézd meg a motogp-t. Nem az szokott általában nyerni, aki a leggyorsabb a célegyenesben. Na néha Stoner erre rácáfol, de általánosságban a kisebb kategóriákat nézve azért igaz!
Szóval igaz amit mondasz, de nem csak az számít. Összhangba kell hozni! Persze ez csak az én véleményem!
Azzal nem értesz egyet, hogy a 6. ne forogjon le a csúcsteljesítményig az egyenesben, magyarán ha a tényleges (nem a kijelzett) végsebességed mondjuk 20-40-el több, mint amit elérhetsz az adott pálya célegyenesén? Kanyarokra nehéz lesz áttételezni lánckerekekkel ;)
Ha az áttételed túl hosszú a leghosszabb egyenesre, akkor lesz minimum egy, félig v. egészen használhatatlan fokozatod, ha túl rövid, akkor meg jókat gyorsítasz kanyarban, de az egyenesben túlforgatod.
Nem?
Áttétellel kapcsolatban nem igazán értek egyet! Fontos, hogy jó legyen az egyenes, de legalább annyira fontos az is, hogy a kanyarok ill a kigyorsítások jól jöjjenek ki. Hogy melyik pályán melyik a hangsúlyosabb tényező, azt az befolyásolja, hogy melyikkel lehet több időt nyerni! Szerintem a Hringen a kanyarokra érdemes koncentrálni, többet hoz a jó kigyorsítás, mint a célegyenes vége!
Ki szerint néz ki rosszul?
A hangsúly az értékarányon van, pályára elég egy rövidebb áttétel (mindig az egyenesre kell áttételezni) és máris olcsóbban megúsztad a dolgot mint egy komplett rendszer ára (két lánckerék ~10-12e vs. full rendszer n*lánckerék ár tízszerese?)
Neked pályán nemigen kéne 10000 alatt menned egy 600-al, vagy rosszul gondolom? (ahogy szerintem az R1 is 9000 felett volna az igazi)
(Véletlenül nem 8000 környéke az a fordulat amihez a vázra felírták a decibelt?)
Szerintem jól néz ki a diagramm, pont kijavítja azt a lyukat a teljesítményben 8000 fordulat körül, amibe néha beleesek Kanyarból kigyorsításnál nagyon rossz érzés, amikor húzom neki és olyan mintha befulladna Ezt persze csak pályán érzem, közúton nem zavar.
OK, jól hangzik. Megkérdezed részletesebben vagy adsz egy elérhetőséget vagy link valamilyen használtmotoros hirdetésre... Kössz! ill privátban tőled is kérdeznék, csak adatlapon olyan nincs hozzád
Egy leömlőnél számít a hossz, a keresztmetszet (átmérő) és annak változása, ill. az anyaga. A hangon nem sokat változtat, mivel ennek a "felelőse" a kipufogódob. A hangon a finombeállítás tud változtatni, amikor tökéletesre hangolják a motort. Beruházni arra érdemes, amitől gyorsabb leszel, ill. aminek az ára arányos a motor értéknövekedésével. Ha pl. 100 LE-s a motorod, de csak 70-et vagy képes kimotorozni belőle, akkor nem nyersz semmit 110 LE-vel. Ha ennek a 70-nek a futómű az oka, akkor egy tökéletes futómű +30 LE-t "hozhat". Ha valaki járt az akrapovic honlapján, meglepődhet, hogy milyen keveset dob a full rendszer a gyári csőhöz képest (link)
Hang az lesz bőven, mint minden full rendszernél.
(Sajnos a teljesítményadatnál nem adták meg a korrekciós faktort ill. szabványt, így nem mérvadók a számok.)
Helló! Egy gyári leömlő miben különbözik egy másiktól? Yoshimura kiprendszert akarok de ránézésre a leömlő ugyanúgy néz ki mint a gyári. (4-2-1) Vagy a gyáriban van valami, vagy máshogy mennek a csövek? Érdemes beruházni rá? hangja mennyivel lesz másabb?
Segítsetek légyszi!
Köszi!
Egy ismerősöm árulja 2005-ös R6-ját. 22000km (szervízkönyves), ami pont reális, tele estrákkal: fém fékcső, fokozatkijelző stb. Aszem 1,5 körül árulja, de ha megvan még neki sztem érdemes egy szemlét tenni, valszeg alkudható! Ha érdekel szólj!
Esetleg reálisabban azon gondolkodj el, hogy azt leszámítva, külsőleg és működésileg melyik tetszik jobban (elsősorban motor és fék, futómű akkor, ha mindkét motort a gyári alapbeállításra van mód visszatekerni, különben fals benyomásaid lesznek - ezt a kezelési könyv, aminek illene a szerszámokkal együtt az ülés alatt lennie, tartalmazza). Azután lényeges lehet, hogy eltaknyolva mennyiért kapsz pl. egy fékkart, esetleg munkahengert, fékbetétet, szervizintervallum stb, azaz a várható szervizköltségeknek. Végül azt se árt figyelembe venni, hogy a márka mennyire képviselteti magát (gondolok itt az R series kupára, ill. a gsxr-klubra). Nem ártalmas továbbá érteni ahhoz, mi a különbség egy újszerű, kevés km-es és egy látszólag ilyen, de nem aprólékosan újnak ügyeskedett motor között. Ezekhez képest eléggé mellékes szerintem, fordított-e a villa...
szevasztok, 2005 utáni R6-ot tervezek venni. Van olyan dolog, amire figyelni kell és nem egyértelmű? Előfordulhat, hogy kb. 1,5 hónapon belül eladós lesz valakié 1,4M-ig?
Ha versenyzel és jó is vagy, akkor számíthat, hogy normál, vagy fordított a teleszkóp. Egyéb esetekben csak marketing értéke van, illetve izlés dolga.
Szerintem próbáld ki mindkettőt, és azt vedd meg, amelyikkel jobban élvezted a motorozást
Nekem egyébként egy 2005-ös R6-om van, amit azért vettem, mert a korábban használta Yamaha Fazer minőségével maximálisan elégedett voltam és nagyon jó áron jutottam hozzá. (Nálam még a 2005-ös CBR 600RR volt képben, de kb 0,5 mio többletet nem ért meg számomra)
Nagyon egyszerű a válasz: az R6 az csak egy R6 nem pedig csak egy gsx-r, mondjuk nekem a gixxerekel sincs semmi bajom csak a szervízük idegesített egy picit, abszolute nem értenek itt a motorokhoz Debrecenbe, de ez saját véleményem. :)
Igen, ha változtatod az áttételt az egyik kanyarban lehet 9000 a 8000 helyett, de a másikban lehet, hogy ezért szívsz. Ha jól emlékszem Gyurkesz is erről írt.
Mindenkinek meg kell találni a magának megfelelő összeállítást, és persze húzni kell a gázt, hogy ne essen le a fordulatszám
A motogp-t tényleg érdemes nézni, de nem ezért, mivel ők fokozatonként is tudnak áttételezni, nem kell hozzá lánckerékkel szórakozni. (De alkalmi pályások nemigen fogják szétkapni a váltót és beáttételezni a különféle ringekre kit-fogaskerekekkel ill. kazettás váltóval.)
Carlo: el nem tünteti, ellenben lehet, hogy annál a kanyarsebességnél nem 8000-et forog, hanem 9000-et, így nem esik a lyukba.
Egyébként tényleg érdekel, a lyuk nem abba a tartományba esik "véletlenül" mint amibe a vázon jelölt zajértékhez tartozó fordulat? (R1-nél beszélnek 7000-res lyukról, no, ott (98dB @) valami 6700 körüli fordulat van ott ha jól emlékszem)
Az áttétel változtatása egyébként segíthet, nem tünteti el a lyukat, de gyorsabban túl lehet jutni azon a pár száz fordulaton
Természetesen számít az egyenes is, de egyensúlyban kell lennie. pl: lehet,hgy a célegyenes végén 16000 helyett csak 15200-at forog, de több kanyarban is pont ezért optiomálisabb a fordulatszám a kigyorsításnál(nem feltétlen), és ezért sokkal többet nyerhetsz vele, mint a cél végi 10 netán 20 kmh-s sebességkülönbséggel. Ami persze pályafüggő, de nézd meg a motogp-t. Nem az szokott általában nyerni, aki a leggyorsabb a célegyenesben. Na néha Stoner erre rácáfol, de általánosságban a kisebb kategóriákat nézve azért igaz!
Szóval igaz amit mondasz, de nem csak az számít. Összhangba kell hozni! Persze ez csak az én véleményem!
Ha az áttételed túl hosszú a leghosszabb egyenesre, akkor lesz minimum egy, félig v. egészen használhatatlan fokozatod, ha túl rövid, akkor meg jókat gyorsítasz kanyarban, de az egyenesben túlforgatod.
Nem?
A hangsúly az értékarányon van, pályára elég egy rövidebb áttétel (mindig az egyenesre kell áttételezni) és máris olcsóbban megúsztad a dolgot mint egy komplett rendszer ára (két lánckerék ~10-12e vs. full rendszer n*lánckerék ár tízszerese?)
Neked pályán nemigen kéne 10000 alatt menned egy 600-al, vagy rosszul gondolom? (ahogy szerintem az R1 is 9000 felett volna az igazi)
(Véletlenül nem 8000 környéke az a fordulat amihez a vázra felírták a decibelt?)
gyurkesz@freemail.hu
Hang az lesz bőven, mint minden full rendszernél.
(Sajnos a teljesítményadatnál nem adták meg a korrekciós faktort ill. szabványt, így nem mérvadók a számok.)
Segítsetek légyszi!
Köszi!
Előre is kössz!
Ha versenyzel és jó is vagy, akkor számíthat, hogy normál, vagy fordított a teleszkóp. Egyéb esetekben csak marketing értéke van, illetve izlés dolga.
Szerintem próbáld ki mindkettőt, és azt vedd meg, amelyikkel jobban élvezted a motorozást
Nekem egyébként egy 2005-ös R6-om van, amit azért vettem, mert a korábban használta Yamaha Fazer minőségével maximálisan elégedett voltam és nagyon jó áron jutottam hozzá. (Nálam még a 2005-ös CBR 600RR volt képben, de kb 0,5 mio többletet nem ért meg számomra)
Megtudnád mondani, hogy mi a különbség a normál állású és fordított teleszkóp között? számít az valamit?
Nagyon egyszerű a válasz: az R6 az csak egy R6 nem pedig csak egy gsx-r, mondjuk nekem a gixxerekel sincs semmi bajom csak a szervízük idegesített egy picit, abszolute nem értenek itt a motorokhoz Debrecenbe, de ez saját véleményem. :)