Megcsináltam közvetlenül a CDI lábain a villogtatást. Szürke lábon villog, a narancs lábon viszont nem. Van itthon kettő CDI is. Ugyanezt csinálja. Mivel oracsoport nem volt benne, csak a csatik lógnak ott.
Az autó akksija indítóakkumulátor, arra van kitalálva, hogy többszáz ampert le tudjon adni, amikor elfordítod a kulcsot. A mélykisülésű szolár és UPS akksik meg nem, azok kisebb áramok lassabb leadására készülnek. Nem ismerem azt a márkát, ami neked van. Nem tudom, mennyire tűri az ilyesmit. Ezért javasoltam inkább az óvatosabb, de biztonságos utat, amikor a két akku közel azonos szintre van töltve.
Na, ha a piros/fehér és test közé tett izzó világít, de a piros/fehér és a narancs közé tett izzó indítózáskor semmit nem csinál, akkor a TCI-ben a tranzisztor nem testeli a narancs vezetéket. Ez lehet attól, hogy a TCI tranzisztora kaka, de olyat is láttam már, aminél a narancs vezeték volt elnyírva és oxidálódva.
Utóbbi meg is szívatott, mert multival mértem (sípoló szakadásvizsgálóval) a narancs szálat a TCI és a trafó közt és sípolt. Azt hittem, jó a madzag. De a trafón lámpázva nem volt villódzás, a TCI-n nézve meg igen. A huzal annyira el volt fáradva egy ponton, hogy a multi 20-40mA-es vizsgálóáramát faszán átengedte, de a tekercs 5-6A-ét már olyan veszteséggel vitte át, hogy még a kis 10w-os izzót se működtette. Szóval ha ki akarod zárni annak a lehetőségét, hogy a TCI fos, a csatijának a hátába is dugd be azt az izzót a narancs és a piros/fehér közé, hogy közvetlen a TCI-n nézve megvan-e a jel.
A másik, amit nem hülyeség megpróbálni, az a műszerfal, azon belül is a fordulatszámmérő lecsatolása. Ha a műszer hibás és pont a narancs szálról veszi a jelet, mint a trafó, akkor elcseszheti a szikrát. Nem tudom, a te típusodon melyik trafóról viszi a fordulatszámmérő a jelet, de XJ, XV és XS-en is volt már példa ilyenre.
1C kisütést mindenképp ki kell bírnia károsodás nélkül... akkora meg sosem keletkezik lemerült-feltöltött összekötésekor.
11 V-ra sült akkunál kb. 16 V kell, hogy legyen 10 A töltő áram (ezek kb. számok)
De igen rovid ideig tart az impulzus, nem folyamatosan, masodpercekig.
A tok tudja, mennyi annak az akksinak a belso ellenallasa, de gyanitom nem 6-800mOhm-os Jasz Plasztik akku. A lemezek vastagsagat se ismerem, fene tudja, mit visel el.
Akarom en, hogy kockaztasson? Inkabb a tutira biztonsagos verziot mondom neki, mert latom, hogy nem hozzaertorol van szo.
Ne ijesztgessétek már... ha egy full töltött meg egy szinte lemerült (mondjuk 11 V) akksit összeköt, az a "igen nagy" áram lehet akár 3 Amper is 😁
...meg hogy a nagy áram nem tesz jót... az impulzus regenerátor 250 A-es csúcsokkal lövi... másodpercenként 1000x.
Az Mtz.-traktorokon volt párhuzamkapcsoló,mert az indító motor 12V-os volt,viszont a generátor 24V-al töltötte.Alapból sorban volt a két akku,kivéve indításkor,akkor párhuzamosan kapcsolta őket.
Ha neked 12V-os az inverter,de kevés a kapacitás hozzá,akkor párhuzamosan kapcsolt rendszer kell.A napelemeket lehet párhuzamosan kötni,csak teszem azt a pozitív vezetékükbe be kell iktatni egy-egy megfelelő áramú diódát,hogy ne dolgozzanak egymásra.Az akkukat mielőtt párhuzamosan kötöd,össze kell sütni.A negatív pontokat összekötöd,és én egy fényszóró izzóval szoktam öszekötni a pozitív kapcsukat.Ha az izzó már nem világít,illetve azonos feszültség mérhető a két pozitív kapcson,akkor össze lehet őket kötni.
Fel, amit korabban mutattal akksitoltot az erre alkalmas.
A lenyeg, hogy amikor a ket akkut osszekotod, kb. egyforma feszultsegen legyenek. Ha pl. az egyik 12.6V a masik meg 12.8V az meg oke.
De ha a ket akku kozt jelentos a kulonbseg, a ket akku kozott kiegyenlito aram indul meg a csatlakoztatas pillanataban, ami tud igen nagy lenni es a hirtelen nagy aram nem tesz jot az akksi belsejenek.
Ahogy korabban mondtam, a legkevesbe problemas megoldas a plusz egy akksi, de parhuzamosan. Az elozovel azonos tipusu es kapacitasu, lehetoleg azonos feszultsegre toltve a csatlakoztatas elott.
Ha a borus idojaras miatt a toltesre is kompenzalnal akkor meg egy ugyanilyen panel felmehet a masik melle. A dupla felulet miatt szar idoben is meglenne a 300W toltoteljesitmeny, de azt nyilvan csak te tudhatod, milyen ido szokott arrafele lenni. Ha jellemzoen azert napos, akkor lehet nem is kell.
Amit te vazolsz, az az, hogy a ket akksit sorba kotod es 24V-os rendszerkent toltod, de csak az egyiket sutod ki, mert 12V kell az inverternek, igaz?
Ezt semmikepp nem javasolnam. A ket akksi "egyensulyban" kell legyen. A toltoberendezes annyit tud, hogy 24V-ra toltson. Ha az egyik akksit fogyasztod, a masikat meg nem, akkor a toltoberendezes azt latja, hogy toltenie kell. De az egyik akksi mar tele van, azt tul fogja tolteni es elforralja az elektrolitot. Sorba kotott akkuknal a feszultseguk mindig kozel egyforma kell legyen, ellenkezo esetben valaminek baja lesz.
Utóbbi meg is szívatott, mert multival mértem (sípoló szakadásvizsgálóval) a narancs szálat a TCI és a trafó közt és sípolt. Azt hittem, jó a madzag. De a trafón lámpázva nem volt villódzás, a TCI-n nézve meg igen. A huzal annyira el volt fáradva egy ponton, hogy a multi 20-40mA-es vizsgálóáramát faszán átengedte, de a tekercs 5-6A-ét már olyan veszteséggel vitte át, hogy még a kis 10w-os izzót se működtette. Szóval ha ki akarod zárni annak a lehetőségét, hogy a TCI fos, a csatijának a hátába is dugd be azt az izzót a narancs és a piros/fehér közé, hogy közvetlen a TCI-n nézve megvan-e a jel.
A másik, amit nem hülyeség megpróbálni, az a műszerfal, azon belül is a fordulatszámmérő lecsatolása. Ha a műszer hibás és pont a narancs szálról veszi a jelet, mint a trafó, akkor elcseszheti a szikrát. Nem tudom, a te típusodon melyik trafóról viszi a fordulatszámmérő a jelet, de XJ, XV és XS-en is volt már példa ilyenre.
11 V-ra sült akkunál kb. 16 V kell, hogy legyen 10 A töltő áram (ezek kb. számok)
A tok tudja, mennyi annak az akksinak a belso ellenallasa, de gyanitom nem 6-800mOhm-os Jasz Plasztik akku. A lemezek vastagsagat se ismerem, fene tudja, mit visel el.
Akarom en, hogy kockaztasson? Inkabb a tutira biztonsagos verziot mondom neki, mert latom, hogy nem hozzaertorol van szo.
...meg hogy a nagy áram nem tesz jót... az impulzus regenerátor 250 A-es csúcsokkal lövi... másodpercenként 1000x.
Ha neked 12V-os az inverter,de kevés a kapacitás hozzá,akkor párhuzamosan kapcsolt rendszer kell.A napelemeket lehet párhuzamosan kötni,csak teszem azt a pozitív vezetékükbe be kell iktatni egy-egy megfelelő áramú diódát,hogy ne dolgozzanak egymásra.Az akkukat mielőtt párhuzamosan kötöd,össze kell sütni.A negatív pontokat összekötöd,és én egy fényszóró izzóval szoktam öszekötni a pozitív kapcsukat.Ha az izzó már nem világít,illetve azonos feszültség mérhető a két pozitív kapcson,akkor össze lehet őket kötni.
A lenyeg, hogy amikor a ket akkut osszekotod, kb. egyforma feszultsegen legyenek. Ha pl. az egyik 12.6V a masik meg 12.8V az meg oke.
De ha a ket akku kozt jelentos a kulonbseg, a ket akku kozott kiegyenlito aram indul meg a csatlakoztatas pillanataban, ami tud igen nagy lenni es a hirtelen nagy aram nem tesz jot az akksi belsejenek.
Ha a borus idojaras miatt a toltesre is kompenzalnal akkor meg egy ugyanilyen panel felmehet a masik melle. A dupla felulet miatt szar idoben is meglenne a 300W toltoteljesitmeny, de azt nyilvan csak te tudhatod, milyen ido szokott arrafele lenni. Ha jellemzoen azert napos, akkor lehet nem is kell.
Ezt semmikepp nem javasolnam. A ket akksi "egyensulyban" kell legyen. A toltoberendezes annyit tud, hogy 24V-ra toltson. Ha az egyik akksit fogyasztod, a masikat meg nem, akkor a toltoberendezes azt latja, hogy toltenie kell. De az egyik akksi mar tele van, azt tul fogja tolteni es elforralja az elektrolitot. Sorba kotott akkuknal a feszultseguk mindig kozel egyforma kell legyen, ellenkezo esetben valaminek baja lesz.
Mit szeretnel elerni? Tobb uzemidot?